Сверление отверстий под конфирматы

Сверление отверстий под конфирматы

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Необходимый инструмент

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

• Шуруповерт
• Бита под конфирматы
• Конфирматное сверло
• Линейка или рулетка
• Карандаш и шило
• Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

Сверление в пласт детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

Сверление в двух деталях одновременно

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

Шкаф для кухонной вытяжки

Поговорим о том, как самостоятельно сделать шкаф и установить в него вытяжку на кухне.

Вытяжки имеют различные конструкции, ниже речь пойдет только о двух моделях: простой встраиваемой (ее крепят ко дну шкафа) и телескопической (ее монтируют в шкаф особым способом). Для таких вытяжек приходится проектировать специальные шкафы. Именно их и рассмотрим в этой статье.

Обычно ширина этих вытяжек 50 — 60 см. Шкаф под такую вытяжку должен быть такой же ширины, а глубина не менее 28см. То есть, под стандартную вытяжку нужен стандартный шкаф, который равен ей по ширине.

Высота шкафа проектируется под хозяйку кухни, ведь именно ей должно быть комфортно пользоваться вытяжкой. Тем не менее, расстояние от плиты до вытяжки должно быть не менее 65 см и не более 85 см. (Допустимая погрешность 5 см).

У шкафа глубина верхнего горизонта будет меньше, чем у нижнего. Допустим, глубина нижнего горизонта 30 см, тогда у верхнего глубина будет равняться 12 см. Разницы в 18 см вполне хватит для того, чтоб там свободно разместилась гофра.

Задняя стенка сдвигается вперед, это позволяет замаскировать большую часть «внутренностей».

Можно, конечно, изготовить самый обычный шкаф, у которого задняя стенка отсутствует. Но его внутренний вид, мягко говоря, не впечатляет. Когда вы откроете дверцы, то увидите пустое пространство, посреди нижнего горизонта проем, а из него выходит гофра. Зрелище не очень эстетичное.

А вот если есть задняя стенка и дополнительная полка, внутренний вид становится гораздо приятнее. Полочку можно использовать в хозяйстве, к тому же она добавляет шкафу жесткости.

Размеры шкафа для вытяжки

• глубина — 30 см;
• ширина — 60 см;
• высота — 50 см.

Деталировка:

• верхний горизонт — 57 х 12 см (1 шт.);
• нижний горизонт — 57 х 30 см (1 шт.);
• боковая планка — 50 х 30 см (2 шт.);
• стенка задняя — 47 х 57 см (1 шт.);
• полка — 57 х 10 см (1 шт.).

Фасад можно выбрать на любой вкус. Можно установить двойные распашные дверки или одну одинарную.

Разметку нижнего горизонта необходимо делать под гофру. Проем в нем должен совпадать с отверстием вытяжки. К этому отверстию нужно крепить и саму вытяжку.

В углах вытяжки находятся отверстия с резьбой, они предназначены для крепежа. Но разметку нижнего горизонта под такой крепеж делать совсем необязательно. В нижнем горизонте необходимо просверлить отверстия и при помощи саморезов стянуть горизонт и вытяжку.

Шкаф для телескопической вытяжки

Почти такая же схема нужна для крепежа телескопической вытяжки. Единственным отличием является то, что нижний горизонт нужно крепить во время установки.

Устройство телескопической вытяжки предполагает, что ее определенная часть находится в середине шкафа. Поэтому нижний горизонт, к которому крепится вытяжка, сдвигается вверх.

Такую вытяжку установить довольно легко. Для начала необходимо стянуть верхний горизонт и боковые планки. Далее эту конструкцию нужно установить на вытяжку. А вот нижний горизонт нужно устанавливать уже по месту. Главное не забыть вырезать в нем отверстие под гофру. Определив место установки, в боковых панелях просверливаются отверстия для крепежа нижнего горизонта.

Размеры задней стенки будут зависеть от размеров самой вытяжки.

При установке дверцы, открывающейся снизу вверх, придется учесть размер подъемников при расчете размеров шкафа. То есть с дизайном фасада нужно определиться сразу. От этого будет зависеть размер и форма подъемников, чтобы было ясно, поместятся ли они в шкаф при установке. Если места все-таки маловато, придется вносить коррективы в расчеты.

Также нужно быть внимательными по отношению к петлям. Это замечание относится к распашным фасадам. Нижняя петля может быть расположена со смещением. Это происходит из-за определенной конструкции вытяжки.

Заключение

Это все, о чем хотелось рассказать касательно проектов шкафа для встраиваемых вытяжек.

Стоит отметить, что это далеко не все варианты. Существует множество других моделей вытяжек и шкафы под них будут проектироваться иначе. Но там уже будут совсем другие проекты, а начинающему мебельщику будет вполне достаточно и этой информации.

Усадка одежды: как уменьшить вещь на несколько размеров

Уменьшить размер практически любого предмета одежды можно, грамотно сочетая температуру и отжим в ручной или автоматической стиральной машине. Шерсть и шелк – это деликатные ткани, которые не должны подвергаться резким перепадам температуры или высокой скорости вращения. Синтетические ткани, а также джинсы и хлопок наоборот меняют размер при резком чередовании горячей и холодной воды. Важно не переборщить, чтобы обработка не деформировала одежду и не испортила ее цвет безвозвратно.

Неправильная стирка или долгое ношение одной и той же вещи в гардеробе может привести к растяжению, что сделает его неприглядным и неудобным. Чтобы вернуть своей одежде былую красоту, научитесь стирать предмет одежды, чтобы он сжался, но не испортил.

Что лучше для усадки одежды – стирать вручную или в машинке

Термоусадочная ткань – это почти ювелирный процесс, поэтому большую часть ее можно стирать вручную. В зависимости от типа ткани, которая использовалась при производстве одежды, применяется ручная стирка, автоматическая стирка или их последовательная комбинация. Правильное сочетание режимов стирки, температуры и выдержки позволит вам контролировать усадку вещей до их размеров.

Универсальный способ

Этот метод можно применять как для одежды из хлопка, так и для других популярных тканей. Для него характерна переменная температура.

Для контролируемой усадки используйте только чистую одежду – перед уменьшением размера одежды вымойте ее от крови, сока или грязи в соответствии с рекомендациями производителя. В заранее подготовленный умывальник налейте максимально горячую воду, допустимую почти кипяченую. Подождите, пока вода полностью остынет, затем возьмите ее и немного отожмите. Теперь налейте в миску столько холодной воды, чтобы на дне обязательно был приготовленный лед. Изделие снова полностью погружают в холодную воду на 15-30 минут. По истечении времени выньте их, немного отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги, положите на чистое сухое полотенце и разровняйте складки. Дайте ткани полностью высохнуть.

Этот метод позволяет стирать одежду таким образом, что она становится меньше на несколько значений. Он не подходит для гардероба для одежды из тонкой и дорогой ткани (платья, дорогие рубашки и брюки), а также для вещей, которые неудобно замачивать в емкости с водой.

Частные случаи

Индивидуальный подход к разным видам тканей позволяет более точно отрегулировать процесс усадки с учетом уникальных характеристик каждого материала. Если по какой-то причине один универсальный метод вам не подходит, обратите внимание на приведенные ниже инструкции.

Хлопок

Хлопок натурального качества ценится за хорошую устойчивость к усадке при стирке традиционными методами. Лучше обстоят дела с одеждой, которая состоит из смесовых тканей, то есть в материале содержится хлопок. Они могут значительно растягиваться при регулярном использовании и их намного легче сжимать в нескольких размерах.

На одежде должна быть этикетка с инструкциями производителя по стирке. Обычно температурный режим и количество оборотов не дают усадке, поэтому поступаем наоборот.

Инструкция, как стирать вещи из хлопка, чтобы они сели:

• К рекомендованной температуре добавьте 20 градусов, а оборот еще 200-300 от производителя.
• По окончании отжима изделие кладут в таз и с запасом наливают очень горячую воду. Также добавьте немного кондиционера, чтобы смягчить чистые вещи. Емкость плотно накрывают пищевой пленкой в ​​несколько слоев и оставляют в таком виде на 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы уменьшить эту вещь на один размер. Для лучших результатов это время увеличивают до 15-20 минут.
• Если вы быстро сушите одежду в сушилке, она еще некоторое время сидит.

Такие манипуляции производятся только из однотонного хлопка, белого или черного цвета. Цветная одежда из хлопка или льна мгновенно выцветает при воздействии высоких температур, поэтому важно, в какой воде ее стирать.

Синтетика, вискоза

Синтетические ткани не подвержены усадке даже более, чем натуральный хлопок. Уменьшить такую ​​одежду можно несколькими способами:

• машинная стирка на максимально возможной скорости без использования кондиционеров;
• длительная выдержка синтетики в максимально холодной воде приведет к их усадке на 1-2 размера, при этом сохнет очень медленно, без отжима;
• обычно сушат их на горячем радиаторе после стирки.

Внимание! Спандекс, полиэстер нельзя усадить в домашних условиях, обратитесь в химчистку для обработки специальными химикатами.

Шерсть, трикотаж, кашемировые изделия

Шерсть отличается от предыдущих материалов способностью быстро терять форму при малейшем отклонении от рекомендованных способов стирки.

Примечание: вязаные шерстяные свитера обычно стирают только вручную, так как стиральные машины могут полностью деформировать ткань.

Секрет чистой усадки шерстяных и трикотажных изделий заключается в правильном чередовании температур при замачивании:

Сначала шерстяной свитер стирается при высокой температуре (до 60 ° C), а затем сразу переносится в умывальник с холодной водой, куда добавляется немного кондиционера. Через 10 минут шерстяное изделие переносится в умывальник с теплой водой, где ополаскивается, пока материал не станет теплым, а затем снова в холодной воде. Повторяйте этот процесс, пока ткань не начнет давать усадку. Обычно достаточно 3-5 полосканий.

По окончании полоскания свитер или толстовку не следует развешивать сушиться – под собственным весом шерсть растянется и будет выглядеть как паста. Лучше всего сушить шерстяные вещи, расстелив их на сухом полотенце.

Совет: используйте фен на минимальной мощности, чтобы ускорить процесс.

Джинсовая ткань

Плотно натянутую джинсовую ткань воссоздать очень сложно. Если вы подвергнете его термической обработке, он поблекнет или станет слишком темным. Чтобы восстановить цвет, вещь необходимо снова подвергнуть термообработке для окрашивания. Кроме того, если вы пытаетесь уменьшить джинсы вокруг талии, вы можете обнаружить, что сами джинсы слишком короткие или слишком широкие.

Деним следует стирать в машине на высокой скорости.

Попробуйте использовать высокоскоростную стиральную машину (600-800 об / мин) для джинсовой ткани, а затем быстро высушите ее на горячей плите или под прямыми солнечными лучами.

Акрил

Синтетическая ткань, которая при частом использовании имеет свойство растягиваться.

• Стирайте акрил осторожно, при минимальной температуре и без отжима.
• По окончании стирки акрил должен быть немного влажным.
• Посыпьте сухим полотенцем и оставьте в таком виде до полного высыхания.

Акрил – материал тщательный. Вышеуказанный метод будет уменьшаться примерно через месяц, после чего лечение будет повторено снова.

Натуральный шелк

Этот материал нежный, как шерсть.

Малейшее отклонение температуры вызывает немедленную усадку шелка. Во-первых, увеличьте рекомендуемую температуру стирки на 10 °C и наблюдайте за усадкой шелка.

При этом шелк не любит быстро сохнуть, например, на горячем радиаторе или под прямыми солнечными лучами.

Как правильно постирать вещь, чтобы она не села

Усадка вещей вышеперечисленными способами произошла из-за нарушения и несоблюдения рекомендаций производителя по уходу за вещами. На каждом продукте есть бирка с понятными значениями для наиболее эффективного удаления грязи с ткани. Чтобы футболка не давала усадку после стирки, соблюдайте эти правила. Кроме того, узнайте особенности тканей, из которых сделана ваша одежда, чтобы вы могли узнать об их сильных и слабых сторонах.

Инструкция от профессионалов по установке вытяжки: популярные ошибки

Вы купили самую лучшую вытяжку на кухню, а дальше решили установить её сами. Казалось бы, что сложного? Но нюансы есть, о чём мы и расскажем в нашей инструкции.

Пошаговая инструкция по монтажу вытяжки

Шаг 1. Рассчитываем высоту

Чтобы понять на какой высоте должен быть прибор, нужно учитывать рост пользователя, расположение кухонной мебели и рекомендации производителя.

Для электрической плиты высота будет 45-75 см. А если устанавливаете газовую вытяжку — 55-85 см. Также обратите внимание, приборы с прямой ориентацией выше, чем модели под наклоном.

Правило высоты обусловлено тем, что во время функционирования вытяжки на её фильтре скапливается жировые отложения. И если жир сильно нагреется, он может загореться и получится пожар.

Шаг 2. Наносим разметку

Разметкой не стоит пренебрегать. Для вытяжки на стену хватит отметить места под крепёж. А вот для установки встроенной вытяжки нужно сделать гнёзда под воздуховод в кухонном шкафу.

Разметку наносите по шаблону, прилагаемому к вытяжке. Плюс как делать разметку подсказывает инструкция.

Общие правила для настенных моделей:

• Определите середину плиты и от неё проведите вертикальную линию по оси. Чтобы было удобно, можно наклеить ленту на стенку и чертить по ней карандашом. Затем на уже просчитанной высоте проведите линию – здесь будет низ вытяжки.
• Закрепите шаблон лентой, и карандашом обозначьте места сверления. Если без трафарета, можно взять крепёжный кронштейн и определить места для сверла по нему.

Общие правила для встраиваемых моделей:

• Снимите шкаф, в который будет устанавливаться вытяжка над плитой.
• Снимите дно и лентой закрепите на нём трафарет. Отметьте карандашом точки крепежа, а также середину отверстия для гофры или трубы.
• Возьмите циркуль и вычислите радиус трубы по шаблону. Нарисуйте такую окружность – это будущее отверстие в стенке шкафа.
• Если без шаблона, поставьте вытяжку в шкаф, чтобы она стала наравне с фасадом, учитывая двери.
• На конце воздуховода поместите раструб и залейте герметиком.
• Приложите дно и обведите его карандашом.
• Если воздуховод располагается над шкафом, сделайте то же самое, но в верхней крышке.

Шаг 3. Готовим шкаф

Важно! Если вы устанавливаете настенную вытяжку дома, то этот шаг пропускаете!

Как установить шкафа под вытяжку:

• Дрелью сделайте дырку, в которую пройдёт лобзик.
• Сделайте лобзиком по нанесённой разметке круг для гофры или трубы.
• Для защиты краёв наклейте кромку или профиль из пластика. Также можно обработать места среза герметиком.
• Сделайте отверстия для шнура в задней стене.
• Установите кухонную вытяжку в шкаф, закрепляя полку шурупами.

Шаг 4. Монтируем вытяжку

Общие правила установки для настенной вытяжки:

• В отмеченных точках сделайте отверстия перфоратором и поставьте дюбели.
• Посадите пластину для крепежа на шурупы. Или же закрутите крепёж в стену, оставляя на поверхности 1-2 мм.
• Повесьте прибор на кронштейн или шурупы.
• Проденьте кабель так, чтобы потом не менять его местоположение.
• Выровняйте вытяжку и ещё раз проверьте надёжность фиксации.

Общие правила установки для встраиваемой вытяжки:

• Если шкаф тяжёлый, первым делом повесьте на стену его.
• Прижмите прибор к полке, продев в дырку кабель.
• Закрепите вытяжку шурупами.

Если шкаф лёгкий, можно на полу установить в него вытяжку, а затем повесить на стену.

Шаг 5. Разбираемся с конструкцией воздуховода

Во время установки вытяжки на газовую или электрическую плиту для подключения к вентиляции нужна алюминиевая гофра или труба из пластика с круглым либо прямоугольным сечением.

Гофра стоит дешевле и обращаться с ней проще, т.к. угол воздуховода можно сделать любым и не нужно для этого дополнительная соединительная часть. Но гофра не выглядит красиво, создаёт лишний шум во время работы прибора и покрывается жиром.

Трубы отличаются эстетикой, низким уровнем шума, а если профиль прямоугольный, то можно спрятать под потолком. Но стоят они дороже, плюс растраты на фитинг.

При установке вытяжки своими руками учтите диаметр сечения воздуховода, он должен совпадать с раструбом или отличаться совсем чуть-чуть. Обычно, 120-150 мм. Если вы искусственно уменьшите диаметр, то снизите мощность прибора и приумножите шум.

Шаг 6. Прокладываем воздуховод

Первое правило, воздуховод должен быть минимальной длины и иметь меньше заломов. Соединение отличаются герметичность, а стыки точно закреплены.

Если вас пугает лишний шум, во время установки вытяжки над газовой плитой оклейте воздуховод звукоизоляционным материалом.

Общие правила установки гофры:

• Для начала выпрямите гофру на максимум, так уберёте лишние заломы и снизить воздушное сопротивление.
• Один конец гофры присоедините к патрубку и зафиксируйте хомутом. Если диаметр гофры другой – возьмите переходной адаптер.
• С минимальным количество заломов протянете гофру по стенке или шкафу до вентиляции. Чтобы воздух проходил лучше, поднимите горизонтальную часть гофры в сторону канала на 10 градусов.

Общие правила установки трубы:

• К концу вытяжки присоедините раструб или отвод, чтобы собрать воздух до вентиляции.
• Колена и др. фитинги соедините трубами. При этом сохраните небольшой угол по ходу к вентиляции.
• После сборки сухой конструкции пройдитесь по стыкам силиконом для герметичности. Не берите клей и т.п., иначе воздуховод уже не разберёте.

Шаг 7. Подключаем к вентиляции

Это самый сложный шаг в установке вытяжки на кухне своими руками. Ошибки приводят к нарушению вентиляции, при этом прибор работает очень шумно и не справляется со своими задачами.

Общие правила подключения с двумя каналами:

• Уберите у одного из каналов решётку.
• Присоедините воздуховод, используя фланец.

Общие правила подключения с одним каналом:

• Присоедините воздуховод с помощью фланца и решётки или установить тройник с клапаном.

Минусы первого варианта – слабая тяга, пар идёт назад в помещение.

Если выбирать тройник, когда прибор не включён – клапан открыт, и естественная вентиляция идёт по всем правила. Если же вы включите вытяжку, клапан будет закрыт, а вентилятор выводит пары.

Минусы – большого размера конструкция и нет эстетики, если воздуховод на виду.

Шаг 8. Подключаем к электросети

При установке вытяжки над газовой или электрической плитой прокладывать отдельную линию сети не надо. Как правило, остаётся вставить вилку в розетку.

Если же у вашей модели нет вилки:

• Установите вилку.
• Выберите автоматический выключатель.
• Воспользуйтесь клеммной колодкой.

Шаг 9. Проверяем работу

После всех работ нужно проверить вытяжку. Но до этого посмотрите, чтобы в ней не было посторонних предметов (инструкции, детали крепежа и т.д.). Установите назад фильтры, лампочки и т.д. по инструкции. И включите вытяжку, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Чтобы ещё лучше понять процесс монтажа, посмотрите наше видео.

Особенности установки кухонной вытяжки

Какой будет установка вытяжки, во многом зависит от её конструкции:

• Если ваша модель функционирует в двух режимах – циркуляция и отвод, нужно вывести воздуховод в вентиляцию. Внимательно вычислите диаметр воздуховода (стандартно – 120-150 мм). При этом воздуховод не уменьшают в диаметре, не заламывают и не растягивают. Иначе вытяжка станет работать на меньшей мощности. Монтируют воздуховод в форме квадрата или круга, главное выбрать гладкий материал, чтобы не усилить шум работающей вытяжки.
• Когда прибор с угольным фильтром работает только в режиме циркуляции, выход в вентиляционный канал делать нет необходимости. Модель работает следующим образом, воздух уходит в вытяжку, фильтруется и возвращается на кухню. Правильно установить такую вытяжку не сложно, нужно быть внимательным и следовать инструкции. Но не забывайте, что подобные приборы имеют меньшую мощность.

Процесс установки зависит и от встраиваемая или навесная у вас вытяжка. Встроенная вытяжка при установке вешается не на стену, а монтируется внутрь корпуса мебели.

Набор инструментов

Перед началом установки приготовьте все инструменты и материалы:

• Вытяжка.
• Гофра или труба.
• Фланец.
• Хомуты.
• Профиль для ДСП.
• Герметик.
• Шуруповёрт, дрель, перфоратор.
• Лобзик и ножовку.
• Рулетка.
• Простой карандаш и циркуль.
• Шило.

Популярные ошибки при установке вытяжки

Мы рассказали вам, как правильно установить вытяжку на кухне.

Теперь давайте разберём ошибки, которые часто делают пользователи, решая действовать самостоятельно:

Правила проектирования функционала шкафа

Правильно спроектированный шкаф способен заменить собой целую гардеробную комнату, что немало важно, если габариты помещения ограничены, а вещей для хранения достаточно много. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с ключевыми элементами функционала шкафа и правилами их выполнения.

1. Штанга для одежды.

Незаменимый элемент, который используется для хранения длинных вещей, таких как платья, верхняя одежда и прочее. Расстояние от штанги до верхней полки должно быть не менее 40-50 мм. Оптимальной шириной плечиков вешалок является 340-510 мм, в зависимости от одежды.

1. Ширина секций под одежду.

Наименьший показатель глубины шкафа приравнивается к 500 мм, но наиболее оптимальным решением будет шкаф глубиной 550 мм, если вы планируете использовать еще и продольную штангу. В случае проектирования меньшей глубины используется торцевое вешало. Это не так удобно, к тому же следует учитывать ширину секции, которая не должна быть меньше 500 мм, а лучше, чтобы она была 550 мм.

• Читайте такжеРемонт и отделка коттеджей

Если вы используете системы Raumplus, Lex Style или Cinetto, тогда минимальная глубина шкафа увеличивается до 600 мм, а оптимальной считается – 650 мм. Такая система также подойдет и для шкафа меньшей глубины, но только если вы будете использовать его для хранения детской одежды.

1. Высота секций под длинную одежду.

Различают следующие секции для одежды разной длины:

• длинная одежда от 1400 до 1600 мм;
• средняя длина от 1200 до 1400 мм;
• короткая одежда от 1000 мм;
• брюки с минимальной высотой до штанги 800 мм.

Важно, чтобы штанги для одежды располагались по ее высоте.

В зависимости от роста человека выполняют штанги на различной высоте, к примеру:

• При росте 180 см оптимальной высотой расположения штанги будет 2000 мм;
• при росте 160 см – 1900 мм.

Эта информация полезна для эффективной организации пространства шкафа. К примеру, одежду можно разместить в «два этажа», мужская располагается наверху, а женская – внизу, либо по такому же принципу располагается несезонная и сезонная одежда.

1. Обувь.

В среднем ширина стандартной пары ботинок составляет 250 мм, а длина варьируется от 300 до 400 мм. В процессе проектирования полок необходимо таким образом рассчитать расстояние между полками для обуви, чтобы учитывать высоту задников. Для сапог проводятся дополнительные измерения.

1. Коробка для обуви.

Часто помимо ботинок и сапог в шкафу приходится хранить и коробки для обуви, в которых либо хранятся несезонные туфли, босоножки или сапоги, либо планируются для хранения.

1. Гладильная доска.

Гладильные доски могут изготавливаться различных размеров. Наиболее ходовой это 1550х390 мм. Для такой доски необходимо, чтобы ширина отделения была не меньше 200 мм. Лучше всего изначально измерить доску, чтобы наиболее точно спроектировать нишу. Помните, обычных гладильных досок, пылесосов, швейных машин не бывает, каждая модель чем-то да отличается.

1. Выдвижные ящики.

Оптимальной высотой для выдвижных конструкций считается до 1100 мм от пола. Однако пользоваться ими не особо удобно, если вы планируете хранить в них много вещей.

1. Полки.

Расстояние от полки до полки должно быть в пределах 320 мм. Данное правило актуально не только для вещей, но и для книг. Оптимальной считается ширина 400 мм либо больше. 400 мм – это европейский стандарт, который активно используется во всем мире.

1. Правила построения столов.

Они бывают разные: обеденные, рабочие, письменные, туалетные, – однако оптимальная высота для каждого из них едина – это 750 мм до верха столешницы.

• Читайте такжеСтроительство коттеджей, ремонт офисов

Для рабочего стола глубина должна быть 600 мм. Важным параметров в процессе проектирования рабочего стола является ширина посадочного места, которая должна быть более 700 мм.