Irina-vaiman.ru

Дизайн и Архитектура
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Батарея в стене: оставить или демонтировать

Батарея в стене: оставить или демонтировать?

По бывшему союзу разбросано немало многоквартирных домов с «внутристенной» отопительной системой. Их можно встретить как в Москве, так и в Мурманске, Санкт-Петербурге, Челябинске, а также многих городах Беларуссии и Украины. Но что это такое «батарея в стене» – прихоть или глупость советских архитекторов? Либо же слишком рано появившаяся инновация? И что сегодня с ней делать: менять или оставить как есть?

хрущёвка.jpg

Причины появления домов с внутристенными батареями

В хрущевские и брежневские времена, когда и возводилось подобное жилье, главной задачей архитекторов и строителей было как можно быстрее обеспечить население собственной жилплощадью. И формирование централизованной отопительной системы на стадии заливки железобетонных конструкций было вполне логичным шагом.

Плюс, батареи внутри стен являются действительно инновационным и практичным решением. При правильной укладке труб и качественном изготовлении железобетона с хорошим утеплителем отапливается отнюдь не уличный воздух, как многие считают, а сами плиты.

И тепло по технологии должно отражаться внутрь помещений. В результате требуется гораздо меньше энергии для комфортного обогрева. Да и воздух в комнатах не такой влажный, нежели при обычных настенных радиаторах. Сегодня подобное технологическое решение все обширней применяют в европейских странах именно из-за экономичности и практичности.

батарея в стене - схема.jpg

В советские годы технология укладки батарей внутрь стен была достаточно распространена и охватила многие регионы. Возводились такие дома из серий 91, 121, 1-515, 464, 1605 и многие другие. Каждое НИИ стремилось «улучшить» конструкцию. И в одних внутрь плит прокладывался только стояк, в других полностью вся система отопления. В каких-то проектах трубы в стенах фасада, а иных наоборот укладывались исключительно в межкомнатных.

батарея в стене схема конструкции.jpg

Батарея в стене: как от нее избавиться и стоит ли?

Основная проблема с такими батареями в невозможности их перекрыть, когда становится жарко. Плюс дома стареют и трубы в них естественно тоже. В любой момент может случиться порыв. И если в здании с «открытыми» трубами отопления их без ощутимых проблем можно поменять на новые. То с «замурованными» придется серьезно потрудиться.

Причем в большинстве случаев первым делом необходимо будет заказать проект переустройства системы отопления, и пройти множество согласований. Проектно-сметную документацию можно сделать и на стороне, а за согласованиями придется идти в ЖЭК. Работы лучше всего поручить им же.

Варианты замены батареи

    1. Батареи с трубами встроены в фасадные стены.

    Скорее всего, любые работы в этом случае будут категорически запрещены. Ведь в проект строения заложено тепло от этих труб по фасаду. И любые индивидуальные изменения попросту недопустимы. Единственным решением будет заказывать переделку отопительной системы по всему дому с утеплением внешних стен. Нужно будет пробивать перекрытия, обустраивать стояки и только потом к ним подключать новые радиаторы.

      1. Трубопроводы во внутренних плитах.

      Здесь серьезные ограничения по несущим стенам. Как правило, именно в них вделывались батареи. И какие-либо сносы или пробития не допускаются. Единственно, что можно сделать – это найти в углах плит «закладные». Это такие карманы в бетоне, где и проводилось соединения плит и стояков отопления между собой. Места эти легко найти простукиванием. После соединения труб пустоты заполнялись раствором, который на звук сильно отличается от заводского бетона. Затем змеевик в стене наглухо перекрывается и делается врезка нового радиатора с байпасом.

        1. Батареи внутри, но снаружи есть отводы стояков.

        В некоторых сериях домов, хотя батареи находятся и в стенах, но в углах комнат виднеются изгибы труб. Здесь все гораздо проще. Подобраться к ним и врезаться в систему не составит труда. К тому же не придется делать проект и проходить длительные согласования.

        демонтаж батерии в стене.jpg

        Какой бы ни была ситуация нужно четко понимать, что вмурованная в стену батарея по факту является общим стояком всего подъезда. И любые изменения на нем сказываются на качестве отопления у всех соседей сверху и снизу. Что бы ни делалось, нельзя перекрывать стояк или сужать его.

        Точно определить серию дома и конфигурацию труб внутри панелей может только специалист. Необходимо будет поднимать документы советских проектов. Самостоятельно получится только на ощупь приблизительно найти, где заложена подобная батарея.

        место в стене под батарею.jpg

        Денег все эти работы будут стоить немало. А проблемы с теплом могут быть совершенно в ином.

        Прежде чем «выносить» батареи из стен стоит обратиться в управляющую домом компанию и потребовать выявить причины недостаточности тепла в комнатах. Возможно, во вмурованных трубах просто образовалась воздушная пробка или имеются недочеты в герметизации швов. Либо же от времени попросту истлел утеплитель внутри панелей. Во многих случаях они устранят проблемы без переделки системы отопления или вынуждены будут бесплатно установить наружную батарею.

        Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

        вопрос: батареи установили очень близко к стене

        вопрос: батареи установили очень близко к стене

        • Цитата

        Сообщение монти » 08 дек 2010, 11:33

        Здравствуйте! Нам установили радиаторы, специалисты из ЖЭКа (однотрубная система, биметалл), но поставили их очень близко к стене 1-2 см сверху радиатора, и внизу не более 1 см.
        Вопрос: почему это плохо?
        Вычитала в интернете, что расстояние от стены должно быть не менее 3см.

        Короче я поняла, что прежде чем давать что-то делать рабочим надо самим перерыть весь интернет.

        • Цитата

        Сообщение stager » 08 дек 2010, 11:37

        Re: вопрос: батареи установили очень близко к стене

        • Цитата

        Сообщение монти » 08 дек 2010, 11:43

        нет, обычный блочный блочный дом, без ниши. От пола 15 см, от подоконника 25 см примерно,а вот прилегание к самой стене (на крючки) сверху 1-2-см, а снизу менее 1. Короче экран на стену, чтобы тепло не уходило, засовывать некуда.
        Мы экран засовывать не собираемся, но там же обои?

        Почему так близко устанавливать плохо?

        Вычитали в интернете должно быть не менее 3 см.
        Как нам теперь исправлять, вызывать специалистов из ЖЭКа больше не хочется.

        Re: вопрос: батареи установили очень близко к стене

        • Цитата

        Сообщение stager » 08 дек 2010, 11:57

        • Цитата

        Сообщение Курчак » 08 дек 2010, 12:05

        Re: вопрос: батареи установили очень близко к стене

        • Цитата

        Сообщение монти » 08 дек 2010, 12:13

        Спасибо огромное за ответ, но последнюю фразу я немного не поняла. У нас и гнуть-то особо нечего.
        У нас идет стояк, сразу уголок, к нему присоединен тройник сечение 20 (на «сгон» 15), потом сразу же вентиль (крантик), и сразу батарея.

        Но чем плохо такое близкое расположение?

        • Цитата

        Сообщение stager » 08 дек 2010, 12:15

        Re: вопрос: батареи установили очень близко к стене

        • Цитата

        Сообщение stager » 08 дек 2010, 12:20

        У нас идет стояк, сразу уголок, к нему присоединен тройник сечение 20 (на «сгон» 15), потом сразу же вентиль (крантик), и сразу батарея. Тем более разборное без слива не получиться

        Но чем плохо такое близкое расположение?[/quote] Плохая циркуля- ция воздуха,след-ие теплоотдача хуже.

        • Цитата

        Сообщение монти » 08 дек 2010, 12:28

        Спасибо огромное за ответы. Очень помогло. Извините, можно вам еще несколько вопросов задать?
        Хотела спросить:
        1. зачем «сгон» надо ставить как можно дальше от стояка. (нам поставили 3 см от него).
        2. можно ли к готовой батарее (собранной в заводских условиях) прибавить еще секций? С другой стороны есть винтели куда можно прикрепить еще секции. Рабочие ЖЭКа сказали что такое можно сделать без проблем. А ваше мнение? Тогда секций будет 16 (сейчас 12) и через соединение, а как пройдет через это сооружение вода?
        3. Можно ли подключить батарею по диагонали. Когда мы такое предложили на нас посмотрели… и сказали, что мы сделаем, что греть будет, но чего-то прохладно в квартире. У соединения с вентилем она более горячая, а в конце чуть прохладнее.
        4. обязательно ли ставить батарею под окно? Что нам теперь делать если ее одна часть «вылезает» за окно, и окно прикрывает наполовину или меньше? Нам сказали что это чисто эстетический момент (типа красиво выглядит если под окном стоит), и не на что не влияет.
        5. если батарею отодвинуть со сгоном под окно, то она греть лучше будет? (мы поставили, тепле стало, но не сильно, «зимнее проветривание» уже не откроешь).

        Как спрятать стояк на кухне

        Ничто так не портит интерьер кухни, как открыто проложенные трубы. Какой бы ни была красивой и дорогой мебель, проходящий рядом стояк отопления или газа неизбежно нарушит общую гармонию.

        В статье расскажем, как закрыть коммуникации в углу и из чего сделать короб для труб на кухне.

        Способы маскировки

        Как спрятать стояк на кухне

        Существует четыре способа решения этой проблемы:

        1. Прикрыть шторой.
        2. Декорировать.
        3. Использовать кухонные модули.
        4. Закрыть коробом (обшить листовым материалом по каркасу).

        Внимание! Стояки относятся к общедомовому имуществу и подлежат периодическим осмотрам и ремонту. Заделывать их в стены методом штробления и последующего оштукатуривания категорически запрещено. Этот способ применим только к поквартирной разводке труб водоснабжения и канализации.

        Шторы

        Это простой и доступный способ спрятать стояк на кухне. Карниз делают на всю ширину помещения независимо от ширины окна. Тканевую штору вешают до пола или короче, например, до столешницы. В последнем случае нижнюю часть стояка скроют напольные шкафы гарнитура.

        Для кухонь минималистических стилей, где используют жалюзи, римские или рулонные шторы, этот вариант не подойдет.

        Декорирование

        Даже самую уродливую трубу можно обыграть, превратив в самостоятельный элемент декора. Особенно это уместно в деревенских стилях прованс или кантри.

        Трубы декорируют разными способами:

        • окрашивают: под определенный орнамент, сочетающийся с полом, столешницей или кухонным фартуком; под ствол березы или другого дерева (крону при этом рисуют на стене); яркой краской — делают трубу акцентом интерьера наряду с другими элементами (например, в стиле лофт);
        • обматывают декоративными жгутами, веревками, цветной фольгой или лентой;
        • используют готовую изоляцию из вспененного полиэтилена, на которую наносят нужный узор или рисунок;
        • наклеивают мелкие украшения (мозаику, фигурки из пластика или силикона, пуговицы, магниты, ракушки и прочее);
        • закрывают стволом бамбука, разрезанным вдоль на две половины, которые потом склеивают между собой;
        • маскируют вьющимися растениями или их искусственными аналогами.

        Кухонные модули

        Как спрятать стояк на кухне

        Если отопительный стояк проходит точно в углу помещения или на минимальном расстоянии от наружной стены (до 10 см), его можно замаскировать еще проще: с помощью телевизора и кухонных модулей.

        Этот вариант подойдет для кухонь площадью от 8-9 метров, чтобы на краю столешницы у окна нашлось место для телевизора. Верхний ярус кухонных модулей навешивают как можно ближе к стояку. Благодаря этому часть трубы будет видна только с одного ракурса, у окна, но если ее выкрасить под цвет отделки стен, она станет практически незаметной.

        Столешницу доводят вплотную до наружной стены, вырезав в ней отверстие для прохода стояка. Телевизор ставят в угол столешницы, чтобы его экран закрыл трубопровод в зоне кухонного фартука. Между боковой стенкой крайнего напольного шкафа и наружной стеной оставляют узкую нишу для прохода разводки труб от стояка к радиатору отопления.

        В домах с газом ситуация сложнее: требуется закрыть не только стояки, но и горизонтальную подводку труб к газовому котлу или колонке. В этом случае используют специальные шкафы-пеналы или удлиненные верхние модули, за дверцами которых прячут трубы.

        Короб

        Короб состоит из каркаса, обшитого листовым материалом. Иногда такую обшивку делают вдоль всей стены (фальш-стена) или вдоль простенка (от угла до окна). Каркас выполняют из деревянных брусьев или металлического профиля. Для устройства легкосъемных обшивок из панелей ПВХ применяют специальный пластиковый профиль.

        Устройство короба — самый трудоемкий способ, поэтому прежде чем на нем остановиться, взвешивают все «за» и «против». Обшивка бывает глухой или с отверстиями (вставленные вентиляционные решетки, лючки). Газовые трубы и все металлические стояки с резьбовыми соединениями наглухо не зашивают — их скрывают только легкосъемными коробами.

        Важно! Закрытие стояка отопления сплошной обшивкой, изоляцией или обматыванием веревкой снижает температуру внутри помещения в отопительный период примерно на 1-2 °С.

        Поэтому лучше отказаться от глухой обшивки отопительной системы в пользу специальных решетчатых экранов или декоративных вентиляционных решеток. Стояки не рекомендуют закрывать обшивками, облицованными керамической плиткой. В случае смены или ремонта трубопроводов облицовку придется демонтировать, а найти такую же плитку через 5–10 лет довольно сложно.

        Рассмотрим подробнее, как в углу на кухне закрыть трубы с помощью короба. Наиболее рациональное решение — конструкция из гипсокартона по металлическому каркасу.

        Как спрятать стояк на кухне

        Инструкция по устройству короба из гипсокартона

        Прежде всего выполняют разметку будущей обшивки. Для этого измеряют места прохода труб, отмечая на стенах, полу и потолке контуры будущего короба.

        Необходимые инструменты и материал

        Для работы понадобятся:

        • лазерный уровень или отвес;
        • карандаш или маркер;
        • рулетка;
        • угольник;
        • электродрель;
        • шуруповерт.

        Перед началом работ закупают строительный материал и крепежные элементы. Для устройства короба понадобятся:

        • металлический профиль;
        • листы гипсокартона;
        • дюбели;
        • шурупы;
        • бумажная перфорированная армирующая лента;
        • шпаклевочная смесь для гипсокартона.

        Количество требуемого материала определяют с помощью точных замеров и расчета габаритов будущего короба.

        Подготовка места для работ

        В зоне монтажа металлического профиля удаляют всю внутреннюю отделку: обои, керамическую плитку, навесные и натяжные потолки. Поверхность основания тщательно выравнивают, убирают строительный мусор и пыль.

        Расчет размеров короба

        Трубы не должны вплотную примыкать к листам обшивки, поэтому при монтаже оставляют необходимые зазоры, около 2 см. Контуры внутренней границы короба наносят с помощью лазерного уровня или отвеса. Окончательные размеры сечения определяют в зависимости от ширины используемого профиля и толщины обшивки.

        Например, ширина короба будет равна расстоянию от стены до крайней границы стояка + зазор 2 см + ширина профиля + толщина листа гипсокартона. Глубину измеряют аналогично. Высота короба равна высоте помещения, так как монтаж профиля производится не только по стенам и полу, но и по потолку (плитам перекрытия).

        Каркас

        Каркас короба выполняют из оцинкованного металлического профиля. По полу и потолку монтируют направляющий профиль (ПН) П-образной формы. В качестве стоек используют потолочный (ПП) или более мощный стоечный профиль (ПС) С-образной формы.

        Размер профилей должен соответствовать друг другу, то есть к потолочной конструкции ПП (60х27) подбирается парный направляющий профиль ПН (28х27), а к стоечному ПС (50х50) — направляющий ПН (50х40). Чем больше размер профиля, тем толще будет обшивка. Стандартная длина — от 2750 до 4500 мм.

        Как спрятать стояк на кухне

        Профили ПН служат направляющими для стоек, то есть конструкции ПП или ПС вставляются в ПН. Шаг стоек — 600 мм. Если наибольшая сторона короба превышает этот размер, устанавливают дополнительную стойку. В случае последующей облицовки короба керамической плиткой шаг стоек делают не более 400 мм.

        Высоту стоечных профилей делают на 10 мм ниже высоты помещения, а в сейсмоопасных районах — на 20 мм. Для установки лючков, решетчатых экранов или вентиляционных решеток между стойками делают перемычки из ПН-профиля.

        Крепление таких конструкций к несущему основанию производят с помощью дюбелей, через специальную уплотнительную ленту или герметик. Для этого в направляющих профилях предусмотрены готовые отверстия диаметром 8 мм. Шаг крепления — не более 1000 мм, но не менее 3 дюбелей на 1 профиль.

        Обшивка из гипсокартона

        Листы гипсокартона делятся на 4 группы:

        1. ГКЛ — обычные, для помещений с сухим и нормальным влажностным режимом.
        2. ГКЛВ — влагостойкие с пониженным водопоглощением (менее 10%), для помещений с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностным режимом.
        3. ГКЛО — с повышенной огнестойкостью, для пожароопасных помещений.
        4. ГКЛВО — влагостойкие с повышенной огнестойкостью.

        Самые дешевые — ГКЛ, поэтому многие используют именно эти листы. Для кухни, тем более для обшивки труб, лучше применять влагостойкий гипсокартон ГКЛВ. Отличить его от обычного очень легко: такие листы имеют зеленый цвет вместо серого.

        Стандартные размеры гипсокартонных листов: длина — от 2000 до 4000 мм с шагом 50 мм, ширина — 600 или 1200 мм, толщина — от 6,5 мм до 24 мм. Для устройства коробов и обшивки стен обычно применяют листы средней толщины, по 12,5 мм. Они имеют различные продольные кромки, от которых зависит надежность стыка и цена. В случае устройства небольшого короба вид кромки особого значения не имеет.

        Гипсокартонные листы крепят к каркасу шурупами с шагом 250 мм. Расстояние от шурупа до продольной кромки листа — не менее 10 мм, до торцевой — не менее 15 мм. Смещение шурупов по вертикали на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. Шурупы закручивают строго под прямым углом, шляпку утапливают на глубину около 1 мм для дальнейшей шпаклевки. С внутренней стороны короба шуруп должен выступать за плоскость профиля не менее чем на 10 мм.

        Вертикальную стыковку листов выполняют только вдоль стоечных профилей. Нижнюю границу обшивки не доводят до пола на 10 мм. Этот зазор заделывают шпаклевкой или акриловым герметиком. В местах примыкания гипсокартона к стенам проклеивают разделительную ленту, излишки которой потом срезают при шпаклевании.

        В местах прохода трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром до 60 мм в обшивке устанавливают гильзы из несгораемых материалов. При диаметре более 60 мм устраивают кожухи.

        Как спрятать стояк на кухне

        Обработка швов, шпаклевка и финишная отделка

        Чтобы качественно выполнить финишную отделку короба (оклейку обоев, покраску и другое), производят обработку швов и шпаклевку поверхности обшивки.

        Порядок действий:

        • стык обеспыливают;
        • наносят первый слой шпаклевки, вдавливая в нее с помощью шпателя бумажную перфорированную армирующую ленту;
        • после высыхания первого слоя наносят второй;
        • после его высыхания добавляют финишный выравнивающий слой.

        Внешний угол короба укрепляют с помощью углового перфорированного профиля из оцинкованной стали (ПУ 31х31х0,4 мм), защитного алюминиевого профиля (25х15х0,5 мм) или алюминизированной ленты типа «Алюкс». Их также вдавливают в шпаклевочную смесь, после наносят выравнивающий слой шпаклевки.

        Важно! При использовании влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ) применяют влагостойкую шпаклевочную смесь.

        Далее выполняют финишную отделку короба. Окраску гипсокартонных листов производят водно-дисперсионными красками. Использование красок на жидком стекле или известковой основе исключено. Обои подходят любые.

        Другие виды коробов

        Как спрятать стояк на кухне

        Кроме гипсокартона, есть и другие виды обшивки, в частности панели ПВХ или МДФ. Главное их преимущество — легкость и простота монтажа и при необходимости — демонтажа. Каркас выполняют из деревянного бруса небольшого сечения, к которому приклеивают или прикручивают шурупами пластиковый профиль для панелей.

        Продольные грани панелей имеют специальные пазы — они легко стыкуются друг с другом и разбираются. В результате получается легкосъемная конструкция, которой закрывают любые стояки и трубы, в том числе и газовые.

        Единственный минус — такой короб подойдет не ко всякому интерьеру.

        Деревянный каркас обшивают фанерой, плитами ДВП или другими листовыми материалами. Несмотря на то, что такие конструкции сейчас считаются несколько устаревшими, они исправно выполняют свои функции. Ведь под обоями не видно, из чего сделан короб.

        Заключение

        Мы рассмотрели множество способов, как закрыть стояк на кухне. Самый трудоемкий и надежный — обшивка листовым материалом по каркасу. Важный момент — соответствие конструкции короба всем нормативным требованиям. Металлические стояки на резьбовых соединениях и газовые трубы наглухо не зашивают.

        Все коммуникации имеют свой срок службы, поэтому рано или поздно обшивку приходится разбирать. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ аварийных служб для осмотра и ремонта инженерных сетей, используют миниатюрные смотровые люки или снимаемые решетчатые экраны.

        10 ошибок при установке радиатора в квартире

        чугунный радиатор в стиле ретро

        Разное

        установка радиатора в квартире

        Установка радиатора в квартире – сложный и трудоёмкий процесс. Чтобы сделать всё правильно, нужно знать немало тонкостей. Мы подготовили для вас материал с 10 популярными ошибками при монтаже данных приборов.

        №1 Неправильный выбор вида радиатора

        Для начала важно определиться с подходящим типом устройства. Сегодня на рынке предлагается четыре разновидности радиаторов:

        • чугунные;
        • стальные;
        • алюминиевые;
        • биметаллические.

        Чугунные батареи могут окрашиваться в разнообразные цвета, иметь нестандартную форму или выделяться изящными узорами, что позволяет украсить интерьер. Подходят для установки в частном доме или квартире вне зависимости от вида отопления.

        чугунный радиатор в стиле ретро

        По функциональности этот отопительный прибор также не подведёт. Чугун опережает большинство металлов по теплоёмкости, кроме разве что алюминия. Главный минус этого типа – высокая цена.

        Стальные аналоги устанавливаются в новостройках с пониженным давлением теплоносителя или в частных домах. Но их нельзя применять в многоэтажном строительстве и старых зданиях, так как их рабочее давление будет проблемным для приборов. Из плюсов следует выделить низкую цену и простоту изготовления.

        стальной радиатор отопления

        Алюминиевые вариации обходятся недорого и могут похвастаться самой высокой теплоотдачей. Однако в высотном строительстве они не используются, потому что не способны выдерживать высокое давление.

        Для 9- и 16-этажных зданий лучшим выбором для установки радиатора в квартире является биметаллический тип, отличающийся двухслойным строением. Внутренний слой изготавливают из стали, а внешний – из алюминия. Конструкция отопительного прибора позволяет сочетать прочность с высокой теплоотдачей, единственный минус – высокая стоимость.

        №2 Ошибка при расчёте количества секций

        Большинство для расчёта длины батареи замеряют высоту потолков, метраж комнаты и останавливаются на этом. Данных величин будет достаточно только для частного дома, где можно задавать определённую температуру прибора.

        В случае с централизованным отоплением при установке радиатора в квартире этот метод расчёта числа секций не подходит, потому что в разные дни температура колеблется. Если ориентироваться на усреднённый показатель, то в квартире не всегда будет достаточно тепло.

        Поэтому лучше взять на одну-две секции больше, чем получается по расчётам. Сделать температуру теплоносителя больше невозможно, зато достаточно прикрыть кран, чтобы уменьшить её.

        №3 Не учитывается глубина радиатора

        Ещё одна частая ошибка при установке радиатора в квартире – неверно выбранная глубина. Бывает, что в конкретном помещении нужно брать вариант с 10 секциями, но он не помещается в отведённом месте. Многие уменьшают число секций, забывая о параметре глубины, которая варьируется от 7 до 10 см.

        Теплоотдача устройства с большей глубиной будет в полтора раза выше в сравнении с минимальной глубиной. Таким образом, покупатель получает и достаточно высокую теплоотдачу, и меньшее количество секций.

        №4 Не устанавливать перемычку

        Недобросовестные сантехники пользуются незнанием клиентов и упрощают себе работу, например, не устанавливают байпас – перемычку на отопительном приборе. Она необходима, чтобы иметь возможность перекрыть батарею, не отключая тепло у соседей. Кроме того, если кто-то из других жильцов захочет уменьшить температуру в квартире, это никак не повлияет на тех, у кого есть перемычка. Однако, если крана на устройстве нет, то и байпас не нужен.

        установка радиатора в квартире

        №5 Выбирать производителя наугад

        Владельцы квартиры бросают основные усилия на поиски качественного радиатора, но не переживают насчёт производителей комплектующих. Остановить выбор стоит на более дорогих деталях.

        Для установки понадобятся:

        • 1-2 крана для подключения к системе отопления;
        • муфта для соединения двух отрезков трубопровода;
        • 2-4 проходные пробки;
        • заглушка;
        • воздухоотводчик;
        • кронштейны.

        При выборе деталей нужно обращать внимание на мельчайшие нюансы: количество витков на резьбе, качество пластика и латуни, наличие или отсутствие удерживающего кольца. Разборное соединение от более дорогих производителей отличается паронитовой прокладкой с немалой площадью контакта и толстой латунной гайкой.

        №6 Неверный тип подключения радиатора

        Следующая ошибка – неверное подключение отопительного устройства. Перед тем, как браться за установку радиатора в квартире, мастер должен точно знать, какой тип подачи теплоносителя в многоэтажном здании. Теплоноситель может подаваться снизу или сверху, в зависимости от чего выбирается тип подключения:

        • боковой;
        • диагональный;
        • нижний.

        Боковой вид встречается в городских квартирах чаще всего, но применяется с ограничениями. Количество секций не должно превышать 12. Также этот вид не годится при нижней подаче теплоносителя, так как крайние секции будут оставаться холодными.

        Диагональная схема является наиболее эффективной по теплоотдаче, предпочтительна при размещении длинных радиаторов (от 10 секций) и обогреве больших помещений. Данный тип подключения предполагает, что к верхнему патрубку подводят подающий трубопровод, а к нижнему – отводящий. Или наоборот, что зависит от того, откуда подаётся теплоноситель.

        При подаче теплоносителя снизу также подходит нижнее подключение, применяя которое запрещается менять местами подводящий и обратный патрубки. Такое подключение выглядит наиболее аккуратно, так как трубы отопления скрываются под плинтусом.

        №7 Допускать сужение диаметра

        Многие сантехники ставят краны на выходе со стояка, чтобы монтировать подводящие трубки меньшего диаметра. Иногда уменьшается и диаметр перемычки. В результате снижается проток воды по стояку, а температура теплоносителя падает, причём не только в отдельно взятой квартире.

        №8 Экономить на крепеже

        При установке радиатора в квартире важно использоваться достаточное количество крепежа. Ради ускорения и удешевления работ мастера могут закрепить батарею всего в двух местах, но этого мало. Правильное подключение предполагает использование четырёх крепежей.

        №9 Подмотка и краны

        Не стоит использовать и силиконовые прокладки, входящие в универсальный комплект. При включении отопления или перепадах температуры силикон будет расширяться и сужаться, из-за чего возможна течь. Во избежание проблемы стоит применять паклю, а не силиконовые прокладки.

        №10 Неправильное размещение радиатора

        Не менее важно корректное размещение батареи по отношению к стене. Зачастую она размещается под окнами, ведь именно через них уходит наибольшее количество тепла. Ошибаются при выставлении глубины прибора, когда он находится либо вплотную к стене, либо слишком далеко от неё. Оптимальным является расстояние 2 см.

        Обращать внимание нужно и на установку по высоте. Если радиатор в квартире находится слишком близко к полу, это приводит к ухудшению прохода тепла и циркуляции воздуха. От пола следует отступать 6-10 см. Не допускается и чрезмерно высокое размещение прибора, особенно при нависающем над ним подоконником. Последствия будут такими же, как при низком размещении. Нужно оставить до нижней линии подоконника хотя бы 5-10 см.

        Хуже всего устанавливать отопительные устройства внутри ниш и закрывать их декоративной решёткой или экраном. Проход воздуха будет снижаться в 2-3 раза, из-за чего в помещении станет ощутимо холоднее. Чтобы не портить интерьер, лучше прибегнуть к иным способам маскировки, например, повесить шторы в пол.

        Если избегать перечисленных ошибок, установка радиатора в квартире пройдёт на ура, а результат будет радовать жильцов долгие годы.

        Стояк и трубы горячие, а батареи холодные

        Довольно часто в жилых многоквартирных домах во время отопительного сезона можно столкнуться со следующей проблемой: стояк горячий, а батареи – холодные. Это касается как новостроек, так и старых домов. Жильцы в большинстве случае не знают, как справиться с подобной ситуацией. Именно потому их попытки произвести ремонт отопительной системы самостоятельно не приводят к желаемому результату. В данном вопросе обязательно нужна помощь или консультация специалиста. Ведь решить проблему, почему трубы горячие, а батареи холодные, может только человек, имеющий нужный багаж знаний и опыта.

        Почему батареи холодные, а стояк – горячий, объясняют специалисты

        стояк теплый, а батарея холодная,

        На холодных батареях руки не согреть.

        Причин, почему подающая теплоноситель труба горячая, а радиатор холодный, может быть очень много. Специалисты для общего развития называют лишь основные из них:

        • перекрыт центральный кран на подающей тепло магистрали или прикрыта обратка;
        • недостаточный расход теплоносителя;
        • завоздушивание системы или конкретного стояка, радиатора;
        • система отопления не сбалансирована;
        • загрязнения в отопительном контуре;
        • уменьшение сечения подающей теплоноситель трубы.

        Если в квартире стояк теплый, а батарея холодная, необходимо обращаться в организацию, отвечающую за теплоснабжение дома. Ее специалисты обязаны бесплатно и в течение суток устранить любую неисправность.

        Однако следующие действия жильцов дома помогут мастерам, приехавшим на вызов, скорее устранить неисправность отопительного контура:

        • необходимо установить труба горячая, а радиатор холодный только в одной квартире или эта проблема касается всего стояка. Возможно, неисправна отопительная разводка всего подъезда;
        • не мешает обойти все подъезды и посмотреть, горячие ли там нагревательные элементы;
        • можно спуститься в подвал и обследовать трубы на предмет пробоя. Даже капельная течь приводит к падению давления в системе. Это неблагоприятно сказывается на ее работе.

        Всю полученную информацию следует передать специалистам. Однако бывают ситуации, когда организация, занимающаяся теплоснабжением дома, отказывается производить ремонт разводки. В таком случае жильцам необходимо обращаться в контролирующие органы с жалобой о некачественном предоставлении услуг. Также читают: «Куда обращаться если не греют батареи?».

         антифриз в систему отопления домаКакой выбрать антифриз в систему отопления дома, чтобы не отравиться потом в случае подмеса его в контур ГВС?

        Все, что нужно знать про заполнение системы отопления антифризом вы найдете здесь.

        стояк холодный, батарея холодная

        Приспособление для чистки контура.

        Если не греют батареи по стояку. Если стояк холодный, батарея холодная – это верный признак того, что главная магистраль, по которой идет теплоноситель, перекрыта. В подтверждение этому необходимо пройтись по соседним квартирам. Они должны прогреваться хорошо. В данном случае устранить поломку может только слесарь-сантехник, у которого на руках будут чертежи разводки отопления дома.

        Следующее положение вещей, когда труба горячая, а батарея холодная, свидетельствует о засоре в системе или о наличии воздушной пробки. Она препятствуют проникновению теплоносителя в нагревательный элемент. От этого последний не прогревается. Засоры устраняются только если разобрать полностью радиатор и прогнать через него воздух под давлением. Это под силу только специалисту, располагающему необходимыми инструментами и техникой.

        Устранить воздушную пробку, которая мешает полноценной циркуляции теплоносителя в системе, просто. Для этого каждый радиатор оснащается краном Маевского. Его достаточно приоткрыть и спустить некоторое количество горячей воды. Вместе с ней выйдет и ненужный воздух. Также читают: «Что делать если не греют батареи?».

        электрические котлы отопления как выбратьГлавное, что нужно знать про электрические котлы отопления — как выбрать, подключить и эксплуатировать.

        Все нюансы, с которыми вы можете столкнуться при установке электрокотла в систему отопления описаны по этой ссылке.

        Если не греют радиаторы во всем подъезде. Когда батарея отопления холодная, а стояк горячий, нужно уделить внимание давлению в контуре. При недостаточном давлении теплоноситель не может пройти по всем радиаторам в контуре. Как результат – батареи понижают свою температуру по мере удаления от теплонесущей магистрали. Жильцам дома не под силу самостоятельно повысить давление в системе, а потому рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам. Конкретнее – позвонить в организацию, которая ответственна за теплоснабжение постройки.

        батарея холодная, а обратка горячая

        Могут быть перепутаны местами подача и обратка.

        Жильцы нового дома при первом запуске системы отопления могут наблюдать следующую ситуацию, когда батарея холодная, а обратка горячая. Здесь уместно предположить, что были допущены ошибки при монтаже нагревательных элементов. В данном случае перепутаны местами трубы, подающие теплоноситель, и обратка контура. Если речь идет об индивидуальном контуре отопления, то стоит присмотреться к циркуляционному насосу. Возможно, он установлен неправильно.

        На вопрос, почему холодная обратка в батареях, специалисты однозначно указывают на неправильно спроектированную систему отопления. В некоторых случаях уместно говорить о маленьком расходе теплоносителя.

        Что делать, если батареи в квартире холодные, а стояк – горячий?

        Независимо от того, холодное нагревательное оборудование только по стояку или в целом подъезде, а возможно – и полностью по дому, необходимо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. В случае с многоквартирным домом – это слесарь-сантехник компании, которая отвечает за теплоснабжение дома.

        Холодными батареи при горячем стояке могут быть по причине засора системы или образования в ней воздушной пробки. Немаловажным фактором является и давление в разводке. В некоторых случаях актуальна проблема маленького расхода теплоносителя. Самостоятельно выяснить причину низкой эффективности нагревательных элементов возможно. Но только настоящий профессионал своего дела однозначно ответит на возникшие вопросы и грамотно устранит поломку. Как заставить лучше греть радиаторы отопления поможет видео:

        В моей квартире эти т.н. батареи не грелись давно. Поменяла две батареи, теперь надо поменять на кухне. Купила батарею, а в ДЕЗе заявляют, что должна заплатить 1000 руб. за отключение стояка. С какого перепугу? И установка официальная через ДЕЗ стоит 5500 руб. Я, пенсионерка, за свой счет поменяла и э/счетчик и две батареи. А теперь, когда решила поменять батарею на кухне (низенькая «коробочка» простояла более 30 лет и совсем не греет), с меня, неработающей пенсионерки, требуют деньги за отключение. Не могу понять, кто обнаглел, государство или чинуши? Пусть государство платит нормальные пенсии, тогда и за отключение стояка берет деньги. Или я мало потратила на батарею? К тому же окно развалилось на кухне. Надо менять. Иначе не перезимовать. Государство или управляющая компания, наверное, без 1000 пенсионных денег не выживут. Куда катимся? Скоро за гробы, как при Петре I, будут брать.

        голоса
        Рейтинг статьи
        Читайте так же:
        Gorenje духовой шкаф как выключить
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector