Аудиостойка своими руками

Аудиостойка своими руками

Всем привет!
Я, как и многие, люблю слушать музыку. Кто-то любит слушать музыку громко, кто-то перед сном, кто-то в наушниках, кто-то в машине, кто то через переносную Bluetooth колонку, а у меня с детства дома всегда была напольная стереопара, усилитель и различные источники звука. Время шло собралось много всякого оборудования, менялись форматы, источники сигнала, коаксиальные кабели заменила оптика, но разговор не про это.
Аудио видеотехнику необходимо размещать на специально спроектированных для этого стойках и подставках, это позволит полностью реализовать заложенный в ней потенциал качества и повысить надежность ее работы. Как-то раз был приобретен новый проигрыватель пластинок и это подтолкнуло меня наконец то сделать себе аудиостойку. Задачи, которые решают специализированные Hi-Fi-стойки:

1. Защита от механических повреждений
2. Эффективное гашение вибраций, создаваемых самой техникой
3. Эффективный воздухообмен
4. Кабель-менеджмент

Механическая защита — это понятно: пыль, животные, дети, случайные повреждения.
Про гашение вибрации поговорим подробнее. В конструкции стоек предусматриваются специальные виброизолирующие элементы, полости колонок заполняют балластом, используют сочетания взаимно демпфирующих материалов для снижения вибраций. Сами стойки устанавливают на антивибрационные опоры или шипы для акустики, иногда (но это не точно) это может существенно улучшить общее качество звука.
Стойки бывают открытые или шкафного исполнения. Все они должны обеспечить необходимый воздухообмен для компонентов, исключающий их перегрев.
Ну и не забываем про грузоподъемность.

Начнем работу с обзора рынка. Откроем известные специализированные магазины и посмотрим что представлено в каталогах:

И тут я подумал, хорошо я не помешанный аудиофил. Не ожидал я увидеть такие цены и разброс. Например самая дорогая стойка за 4 миллиона:

Стойка в конструкции которой использованы виброгасящие элементы. Каждая полка состоит из пяти слоев алюминия и меди, которые чередуются с эластомером

Это как раз пример использования взаимно демпфирующих материалов. Я не знаю каким слухом нужно обладать чтобы услышать разницу от прослушивания девайса в такой стойке или на табуретке из икеи. Я не специалист в этой области и не буду навязывать свое мнение, которое может быть ошибочным. Давайте договоримся сразу, все персонажи статьи вымышленные и при съемках никто не пострадал. Если видите что я не прав — напишите комментарий, развернутый и доступный для людей, почему именно так а не иначе.
Но даже тысяча баксов за шкаф под пластики это как то дорого и я объясню почему.

Вообще посмотрев на то что продается складывается мнение что производители стоек считают что чем больше развязок (раздельных полок) тем лучше, и каждую из них надо поставить на шипы.

Дальше как говорится дело вкуса. Каждый решает для себя сам, какая стойка ему нужна, какая лучше впишется в дизайн, я решил остановиться на классическом шкафе закрытого типа, прототип BDI Corridor.

Плюсы данной конструкции: Хороший кабель-менеджмент, отсек для сетевого фильтра, проветриваемая конструкция, свободная компоновка вертикального шкафа (можно сделать отсек под пластинки и любое количество полок), интересный дизайн.
Минусы: ножки на колесах не очень удачное решение, в концепции защиты от вибраций.

При разработке конструкции был использован КОМПАС-3D. Было много разных вариантов, даже с раздвижной верхней крышкой (в итоге от этой идеи я отказался).

Ножки, какие использовать, или все таки установить все это дело на шипы? Открываем сайт который начинается на Али а заканчивается на экспресс. Вбиваем в поиск «мебельные ножки» или «акустические шипы» — вариантов очень много. Я выбрал высокие ножки в стиле лофт, исходя из минимальной площади опоры для каждой ножки. Держатели пластинок куплены там же.

В прототипе задняя стенка съемная, я решил отказаться от этого решения в пользу жесткости конструкции. На стадии изготовления и сборки были еще внесены изменения в заднюю стенку для упрощения доступа к отсеку с сетевым фильтром и само крепление немного изменилось, в проекте это не отображено, но и не сильно важное.

Для двери будет использован дуб. Дерево у меня есть, и это минус одна статья расходов. Сначала собираю рамку. Горизонтальные рейки я решил вставлять в пазы. Пазы нарезаются обычным ручным фрезером, чтобы было удобнее и точнее я сделал приспособление с удлиненными направляющими, по которым ходит фрезер.

Горизонтальные рейки, тоже дуб, это обрезки с производства декоративных решёток радиаторов отопления. Продаются как дрова для коптилок.

Собираем все на клей.

Корпус шкафа нарезаем из ЛДСП, фанеры, или любого другого доступного листового материала, который Вы выберите.
Имея 3D модель изделия получить выкройки каждого элемента не составит труда. В крупных гипермаркетах строительных материалов Вы можете даже попросить нарезать по размерам, останется только сделать фрезой отверстия для вентиляции, дверных навесов и собрать. Дверные навесы были использованы фирмы Blum с доводчиками (+1000р). Изначально хотел еще поставить магнитные замки, но по факту они не пригодились. Сборка корпуса на деревянные шканты для мебели, можно использовать евровинт, но будут лишние отверстия.

Лист ЛДСП 16мм стоит примерно 3600, одного листа мне хватило. Дальше был долгий процесс подбора цвета, фото не сохранилось. Смысл в том что цвет корпуса шкафа довольно интересный и подобрать пропитку для дерева было трудно. В итоге было использовано масло цвета Эбеновое дерево и полуматовый лак. Сверху шкафа лежит толстое, каленое, тонированное стекло (+1000р).

• Ножки 1400
• Стекло мебельное 1000
• Дверные петли и фурнитура 1000
• ЛДСП для изготовления корпуса 3600
• Держатель для пластинок 800
• Пропитка для дерева + лак 1000
• Расходные материалы 2000

В итоге на всю конструкцию и расходные материалы было потрачено около 10 тысяч рублей ($130).

Результатом я доволен. В целом было интересно и время потрачено на работу было проведено не зря. Изменить компоновку шкафа под Ваши нужды не составит труда, любые цветовые решения. Что касается пункта «эффективный воздухообмен». В этой стойке уже успело пожить три усилителя мощности. Радиотехника У-101, Yamaha — проблем не было. Но потом туда заселился Rotel и вот он греется очень сильно, так что верхняя полка над ним ощутимо прогревается. Почитал в интернете, такая проблема не только у меня, пишут что это связанно с классом усилителя и что-то в духе «греется — значит работает». Звучит это почти как «тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно». В общем, поскольку в итоге мы имеем стойку шкафного исполнения, поставить принудительные вентиляторы с регулировкой оборотов, в случае необходимости, не составит труда.

Делаем передвижной стол для торцовочной пилы своими руками

Торцовочная пила нужна многим мастеровитым людям, та как при ее помощи под разным углом можно резать любые пиломатериалы, пластик, керамическую и керамогранитную плитку, металлические профили. Есть возможность установить такой инструмент в своем хозяйстве, поэтому предлагаю статью о том, как изготовить передвижной стол для торцовочной пилы своими руками. Безусловно, нет смысла рассказывать о том, как работает сама пила – те, кому нужен такой инструмент, прекрасно об этом знают.

Подготовка и сборочные работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо определить место, где у вас есть возможность установить такой стол, а она присутствует не в каждом доме. То есть, место, конечно, найдется, только вот оно может через месяц понадобиться для чего-то другого и стол придется перемещать. С этой целью я и предлагаю вам именно передвижную конструкцию, хотя и не могу дать точные размеры стола – все зависит от марки пилы.

Делаем раму

Для рамного каркаса понадобится еловый или сосновый брусок сечением 50×50 мм. Из него нарежьте 4 ножки и 4 перемычки к ним. Ножки не рекомендую делать длиннее 700 мм, впрочем, все зависит от вашего роста, но перемычки делайте примерно на 200 мм короче (зависит от предполагаемой ширины поверхности стола). Чтобы получить такое соединение, как на фото вверху, выберите пазы по 25 мм глубиной и 50 мм шириной у ножек с перемычками. Только не спешите все склеивать – сначала соберите боковины насухо и проверьте их на точность совпадения. Затем промажьте пазы любым столярным клеем (ПВА тоже подойдет), соберите рамки заново и стяните саморезами (по одному-два на каждое крепление).

Для соединения боковин между собой можно также использовать брусок 50×50 мм, но в данном случае у меня была влагостойкая ламинированная фанера толщиной 15 мм. Поэтому я вырезал из нее ламели шириной 150 мм – это будет даже надежнее бруска, так как здесь больше возможны вертикальные механические нагрузки, нежели горизонтальные. Сборку фанерных перекладин с рамками я сделал так же, как и самих рамок, то есть, в брусках прорезал пазы по 15 мм глубиной и 150 мм шириной, а затем посадил ламели на ПВА и на белые саморезы (по 3 штуки на соединение).

Для второй рамки точно на такой же высоте нужно прорезать пазы глубиной 15 мм и шириной 150 мм, а затем присоединить эту часть конструкции на сухую, чтобы проверить правильность всех углов. Каждый из них должен получиться ровно 90° и только так вся конструкция будет устойчива на ровном полу. Если все совпало, тогда можно сажать ламели на клей и на саморезы.

Теперь осталось только прикрутить крышку по размерам каркасной рамы. Я вырезал ее из 10-миллиметровой ФСФ фанеры, хотя здесь также можно было использовать ОСП (USB) аналогичной толщины. Крышка получилась где-то на миллиметр больше в каждую сторону, поэтому, когда я прикрутил ее, то подравнял края рубанком, чтобы конструкция имела вид куба.

Чтобы стол по высоте сравнялся с высотой торцовки, из той же ламинированной пятнадцатой фанеры пришлось сделать подставки. До того, как прикрутить снизу подставку через крышку стола, то обязательно примерьте к ней торцовочную пилу, чтобы не ошибиться в размерах. Если все совпадет, то подставки прикрутите точно по краям столешницы снизу через крышку.

Сборка откидных частей стола

Для двух откидных столов понадобилась все та же ламинированная фанера площадью 900×350 мм каждая. Для того чтобы спрятать подпорный механизм, а также для большей жесткости под каждой из крышек нужно было прикрутить по периметру ребра 50 мм высотой.

Для движения каждого из крыльев откидного стола как нельзя лучше подходит рояльная петля, только она должна быть хорошего качества. Просто при покупке старайтесь выбирать массивную широкую петлю, но не такую, как на мебели.

Для подпорного механизма были вырезаны ламели длиной 500 мм и шириной 50 мм, а углы можно обточить, как это показано на фотографии, для более эстетичного вида, хотя в техническом отношении это необязательно. Отверстия под болты для движения лучше делать по 10 мм, хотя можно уменьшить до 8 мм или увеличить до 12 мм в диаметре.

Подпорный механизм, как на фото вверху, состоит из двух подвижных частей, но на той паре, которая находится внутри, есть упорная перемычка – она необходима для того, чтобы ножки могли складываться внутрь, под откидную крышку, но при поднятии крышки они раскладывались в прямую линию, не выгибаясь назад. Заметьте, что на всех болтах лучше подкладывать шайбы и накручивать гайку с контргайкой – в дальнейшем это обезопасит систему механизма от разбалтывания. Края упоров следует подрезать наискосок, чтобы они были параллельны вертикальной стенке стола. Прикрутите откидной стол к основному и проверьте, как срабатывают упоры и если они получились немного длиннее, то подрежьте их прямо на месте.

Я все-таки решил, что боковины тоже лучше зашить ламинированной пятнадцатой фанерой. Это даже не обязательно, но материал у меня был, и так показалось надежнее. Для того чтобы правильно выставить упорную планку, нужно под уровень открыть крышку и чем-то ее зафиксировать – горизонталь должна получиться идеальной, так как от этого показателя зависит качество торцовки. Упорную планку прикручивайте, ориентируясь по подпорам в развернутом состоянии, как это показано на фото вверху. Она должна быть зафиксирована горизонтально и тоже без отклонений, чтобы это не вызвало люфта откидной части стола.

Когда сборка основной модели стола окончена, можно прикручивать колесики. Для этого переверните конструкцию вверх ногами и отпилите короткие ножки, на которые опирается центральная часть. Вместо них прикрутите небольшие косынки, к которым можно фиксировать колесики. Все, теперь агрегат может не только складываться, но и передвигаться.

Упоры для заготовки

Чтобы упирать заготовку при торцовке, необходимо сделать направляющие рейки по двум сторонам откидного стола. Для этого я скрепил две фанерные ламели, одна из которых ниже на толщину алюминиевого профиля. Затем, строго по продольной линии откидного стола, эти соединенные фанерки нужно прикрутить саморезами.

На ту фанерную ламель, которая с задней стороны (она чуть пониже), нужно прикрутить алюминиевый профиль, на который впоследствии будет наклеена металлическая линейка. Поэтому, когда будете его прикручивать, то опустите на миллиметр ниже высокой ламели – это будет посадочное место для линейки.

Теперь нужно аккуратно наклеить на профиль металлическую линейку. Сделать это несложно, так как они продуманы для этой цели – снимаешь ленту, и обнажается липкая часть. Но не забывайте, что вам понадобятся две линейки – правая и левая, так как они потребуются для обоих крыльев стола.

Для изготовления подвижного упора я использовал знакомую вам ламинированную фанеру – для этого потребовалось вырезать всего несколько квадратных кусочков. Фиксацию такого бегунка можно сделать из барашка с резьбой и пластиковой вставки, которая поместится в полость алюминиевого профиля. Если винт будет плотно вкручен во вставку, то подвижный упор зафиксируется в нужном вам месте.

С противоположной части бегунка тоже нужно сделать прижим, который можно скрепить болтом. Если прижим будет двухсторонним, то подвижной упор никогда не даст сбой в фиксации.

Теперь стол готов, но при желании вы можете сделать такие, же полочки, как на фотографии, чтобы туда можно было складывать какие-либо инструменты или заготовки.

Заключение

Сам процесс сборки стола для торцовочной пилы, конечно, не совсем прост и для этого потребуется, как минимум, несколько дней, особенно, если у вас нет опыта. Но при желании все возможно, так что попробуйте и получите превосходную конструкцию.

Стол для ремонта радиоаппаратуры своими руками

Мощный транзистор BLF147 — вот основа схемы самодельного усилителя УКВ диапазона.

Сайт простые интересные радиосхемы, посвящён как профессионалам, занимающимся проектированием и сборкой сложных электронных цифровых устройств, так и радиолюбителям новичкам, делающим первые шаги в электронике, старающимся понять принцип действия радиодеталей — транзисторов, микросхем, pic и avr контроллеров. На сайте размещаются только проверенные радиосхемы простых светодиодных эффектов, сигнализаций и блоков питания. Большой раздел содержит описание металлоискателей всех популярных самодельных моделей — Терминатор, Tracker PI-2, Шанс и конечно же знаменитый volksturm, со сборки которого начинается путь многих радиолюбителей, специализирующихся на сборке аппаратуры для кладоискательства. Для начинающих шпионов мы собрали большую коллекцию проверенных схем жучков и радиомикрофонов — на транзисторах и специализированных микросхемах. Все схемы снабжены рисунками печатных плат и подробным описанием настройки передатчика.

Следует помнить, что мощный ФМ жучек может создавать помехи вещательным FM радиостанциям, поэтому старайтесь чтить законодательство. Актуальной проблемой на сегодняшний день является вопрос выбора и эксплуатации зарядных устройств. Сейчас практически любая электронная переносная аппаратура, в том числе и мобильные устройства, имеет аккумуляторное питание. При этом типы, вольтаж и другие параметры АКБ могут сильно отличаться. Поэтому сборка самодельного универсального зарядного устройства будет вполне оправдана, особенно в случае поломки редкого штатного, не встречающегося в продаже.

В наш век научно технического прогресса, когда развитие электроники и радиотехники всё более миниатюризируется, обязательным будет освоение работы с микроконтроллерами популярных серий pic и avr. На МК ATmega можно создать небольшие и очень функциональные приборы, которые имели бы габариты в 10 раз больше, если сделать их на транзисторах и обычных цифровых микросхемах. Простые программаторы, основы прошивки микроконтроллеров и интересные схемы на pic16f84 — всё это есть на сайте радиосхемы. Несмотря на большое количество других радиотехнических ресурсов для начинающих — радиокот, паяльник, радиолоцман, мы стараемся наиболее качественно и быстро знакомить вас с полезными схемами и новинками радиотехники. Прогресс не стоит на месте, и вот уже такая традиционная сфера, как освещение, стало меняться и усовершенствоваться с каждым годом. За каких-то неполных 10 лет, лампа накаливания претерпела эволюцию сначала в люминесцентную, а потом и светодиодную. Как выбрать или сделать самому светодиодную лампочку, светильник или фонарик — смотрите в разделе светодиоды. А если у вас возникнет вопрос по поиску нужной принципиальной схемы или настройке работы устройства, собранного своими руками — обращайтесь на форум, где наши модераторы быстро и профессионально проконсультируют вас по любым радиолюбительским вопросам.