Тюнинг штатного отопителя УАЗ

Тюнинг штатного отопителя УАЗ

Многие владельцы отечественного внедорожника жалуются на недостаточную производительность родной системы обогрева, что связано с целым комплексом конструкторских недоработок. В частности, отмечается слишком малый диаметр воздуховодов, не позволяющий обеспечивать нормальный приток нагретого воздуха.

Имеются проблемы и в конструкции блока управления температурой обдувающего салон воздуха: здесь вместо классического краника используется смесительная заслонка, которая перекрывает антифриз далеко не так эффективно и часто выходит из строя.

Наконец, нельзя не отметить, что в старых УАЗах используется вазовская торпеда от восьмёрки, объём салона которой не в пример меньше, а основные узлы системы обогрева оказались просто не рассчитанными на обогрев втрое большего пространства (если говорить о «буханке»).

Кроме того, аэродинамику «кирпича» никак нельзя назвать идеальной, поэтому в сильные морозы этот фактор вносит ощутимые правки в скорость остужения салона.

В последних модификациях «Патриота» проблема решена за счёт установки дополнительной печки, обогревающей заднюю часть внедорожника, но всё равно многие автовладельцы уже после непродолжительной эксплуатации решаются на такой кардинальный шаг, как замена штатной печки.

Какую печку выбрать

Это один из основополагающих вопросов при выполнении такого тюнинга. Дело в том, что на УАЗе вполне достаточно места для выполнения множества различных манипуляций, так что, например, если понравившаяся печка от иномарки на УАЗ не встаёт из-за несовпадения размеров или способов подключения патрубков, проблему в целом можно решить. На других автомобилях подобных возможностей на порядок меньше в силу высокой компактности расположения узлов и агрегатов как в моторном отсеке, так и под торпедой.

Дополнительная печка УАЗ 469

Поскольку отечественный автопром ориентирован, прежде всего, на продукцию Волжского автозавода, не удивительно, что многие пытаются приспособить отопитель от ВАЗ. Но здесь имеются свои нюансы. Печка от классики здесь явно не годится, печка от Нивы Шевроле, демонстрирующая неплохие эксплуатационные характеристики, неприемлема из-за различия между углами выхода штуцеров патрубков – на них практически невозможно надеть шланги. Так что наиболее реальный способ установки печки на УАЗ от ВАЗ – использование отопителя «Калины», хотя и в этом случае потребуется немалое количество переделок.

Печка от Волги на УАЗ тоже не станет, но многие автовладельцы устанавливают волговскую крыльчатку вместо родной вместе с дополнительным моторчиком, и уверяют, что в салоне – настоящие тропики. Так это или нет, такой вариант модернизации системы отопления можно назвать половинчатым, и он удовлетворит далеко не всех.

То же самое можно сказать об установке печка КАМАЗ на УАЗ – слишком много переделок, но многие модернизируют штатный отопитель, заменяя родные улитки от передней печки на камазовские. В этом случае при минимуме работы получается довольно неплохой выхлоп, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остаются в прошлом.

Один из самых экзотических вариантов – установка печки ЗАЗ на УАЗ. Находятся умельцы, для которых автономный отопитель – идеальный вариант по многим причинам (особенно он обожаем любителями ночной рыбалки). Разумеется, переделок здесь потребуется масса, и недостатков не в пример больше, от банального расхода бензина до слишком громкой работы. Но главная проблема – это ненадёжность конструкции, особенно в случае самостоятельной установки. Да и технически грамотных автомобилистов, способных на выполнение такого тюнинга, насчитывается ничтожное количество.

Основная масса ищет печки, которыми можно заменить штатную с минимальными доработками. В этом отношении у печки НАМИ 4 практически нет конкурентов.

Доработка штатного отопителя УАЗ 469

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в салоне УАЗ: одни решаются на тюнинг лючка воздухозаборника, другие просто устанавливают на родной воздухозаборник пластмассовую ноздрю. Но основная масса идёт по пути кардинального решения проблемы: установкой более эффективного и производительного отопителя.

Таковым и является печка НАМИ-4, которая требует при установке на УАЗ минимального количества переделок по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недёшево – от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, подобные расходы вас не испугают.

В комплект входят:

• собственно отопитель, вместе с уже установленным краником и тросиками управления режимами работы речки; ;
• пластиковая накладка, устанавливаемая снизу торпеды;
• расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
• инструкция по монтажу отопителя.

Желательно перед началом работ проверить работоспособность краника и его герметичность, работает ли электромоторчик вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Необходимо также убедиться, что лопасти крыльчатки не цепляют за корпус – если да, то во избежание раздражающего свиста необходимо подточить кончики лопастей с помощью надфиля.

Электродвигатель печки автомобилей УАЗ

Алгоритм монтажа отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

• первая операция при демонтаже печки любого автомобиля – слив ОЖ. В УАЗ для этого необходимо демонтировать защиту радиатора охлаждения, открутив три болтика на 10;
• поскольку не всегда имеется возможность установить под радиатор ёмкость необходимого объёма, желательно надеть на краник шланг подходящего диаметра – так вы минимизируете потери антифриза. Пространственное расположение краника нельзя назвать удобным – тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому убеждаемся, что здесь никаких проблем не возникнет;
• откручиваем заливную пробку радиатора, крышку расширительного бачка и открываем сливной кран. Дожидаемся, пока ОЖ не стечёт;
• ослабляем хомуты на патрубках, присоединённых к радиатору отопителя, снимаем их (если прикипели, придётся повозиться);
• чтобы небольшое количество оставшегося в шлангах тосола не пролилось, подставляет тару соответствующих размеров;
• демонтируем расширительный бачок в сборе с трубкой (здесь тоже будет некоторое количество ОЖ);
• самое время поменять старые, ржавые хомуты на новые;
• отсоединяем минусовую клемму АКБ;
• ту же операцию повторяем в отношении колодки с проводами, идущими к отопителю, отсоединяем также провод массы печки, крепящийся болтом к корпусу устройства;
• откручиваем гайки, удерживающие корпус печки в проушине (не обязательно до конца);
• отведя кронштейн в сторону, аккуратно вынимаем теплообменник;
• устанавливаем на штатное место пучку НАМИ-4, закрепляем двумя боковыми болтами, предварительно убедившись, что теплообменник сел на посадочное место плотно, без зазоров. Следим, чтобы под печку ничего не попало (например, провод антенны), затягиваем две гайки по бокам;
• теперь можно надеть патрубки, надёжно затянув хомуты;
• закрываем краник слива ОЖ и одновременно открываем печной краник;
• заливаем в систему антифриз (если он сильно загрязнён, крайне желательно его не использовать, иначе новая печка быстро покроется начальным слоем накипи);
• убеждаемся, что течь охлаждающей жидкости отсутствует;
• в обратной последовательности устанавливаем торпеду;
• проверяем новую печку в работе.

Как правило, запотевание стёкол исчезает сразу после прогрева силового агрегата. В силу несколько изменённой конструкции печки (с учётом недостатков штатного отопителя) при выключенном вентиляторе набегающий поток воздуха уменьшился (из-за наличия пластиковой крышки, где и происходит агрегация влаги), однако этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вращения вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Зато теперь одинаково комфортно будет себя чувствовать не только передний пассажир, но и водитель, к тому же появилась возможность более тонко управлять потоками тёплого воздуха зимой и прохладного — летом.

Надеемся, что приведенной информации будет достаточно, чтобы принять правильное решение, какую печку поставить на УАЗ 3303 вместо не внушающей оптимизма родной.

УАЗИК Не для каждого. (журнал За Рулем 2000г)

. УАЗ-3151 для того, кто любит поработать руками. Только у него получится из «козлика» замечательный автомобиль. Первый мой «уазик» (ЗР, 1996, № 10 и 1998, № 11) убедил, что только такая машина мне нужна. Когда появилась возможность, я купил новый, уже с пружинной подвеской (в конце 1997 года в Ульяновске). На УАЗах, что было уже не раз подмечено, случайные люди не ездят – предстояла большая, но интересная работа по приведению покупки в надлежащий вид. Машина с пружинной подвеской сразу показалась значительно мягче на ходу, но слушалась руля с запозданием. Кроме того, мягкость выливалась в валкость, которая по дороге домой в Тулу начала раздражать. Стало ясно, что амортизаторы не справляются со своей задачей. Пришлось сразу заняться подвеской.
Первым делом смонтировал радиальные шины на легкосплавные колеса и установил газонаполненные амортизаторы «Кони». После полугода эксплуатации пружины начали откровенно «плюхать». Заменил их на другие – фирмы «Килен»: УАЗ стало просто не узнать! Теперь-то выявились преимущества пружинной подвески: машина буквально прилипает к дороге, от «козления» остались лишь воспоминания. Повороты держит просто здорово, мягкость хода стала тоже отменной – все эти качества проявляются на любой скорости. Кстати, крейсерская по трассе – 110–120 км/ч.

Самодельная панель приборов удобна и радует глаз.
Электровентилятор у радиатора, как и на предыдущей машине, работает лучше штатного.
Поскольку пружины «Килен» я выбрал самые жесткие, нос машины поднялся на пару сантиметров; чтобы приподнять корму, проложил между задними рессорами и мостом проставки. Энергоемкость передней подвески возросла, теперь она не пробивается до отбойников.
Первые пять тысяч километров ездил без забот, занимаясь потихоньку улучшением комфорта. Установил передние сиденья от «Форда-Скорпио», задние – от микроавтобуса УАЗ, которые поставил на полозья. Все три спинки складываются раздельно. Салон и двери обложил листовым полипропиленом общей толщиной 15 мм. В машине стало намного тише и теплее. По крайней мере, при скорости 100 км/ч можно слушать музыку и разговаривать. К кожухам над коробкой и «раздаткой» с наружной стороны также приклеил и закрепил болтами маты из полипропилена. Шум от «раздатки» заметно уменьшился.

Однако после пяти тысяч километров пробега усовершенствование приостановил – в двигателе послышался стук. Дабы не ждать «рукопожатия» от любимой машины, разобрал мотор. В первом цилиндре палец вылез из поршня и уже здорово его разбил, задрав и гильзу цилиндра. Порадовался, что у меня простой двигатель, а не трехлитровый. Тогда пришлось бы менять блок, а так – купил одну гильзу. Поскольку двигатель был разобран, решил и его немного улучшить: поменял все поршни на кованые. Каждый легче штатного на 50 г, итого 200 г долой – это кое-что. Кроме того, поставил поршневые кольца и маслосъемные колпачки фирмы «Гётце». Двигатель стал пошустрее, работает мягче, уменьшился расход масла. Поскольку езжу на дорогой «синтетике» 5W-40, это немаловажно. Машину эксплуатирую круглый год независимо от погоды, поэтому и в трансмиссию заливаю «синтетику» 75W90. Также везде добавил присадку ER. На этих маслах «уазик» бегает гораздо веселее, чем на обычных: надеюсь, двигатель прослужит дольше. Воздушный фильтр поставил от «Волги» ГАЗ-3110. Он подходит без переделок, воздух очищает лучше и забот с ним меньше. Меняю его через 10 тыс. км. Аккумулятор емкостью 90 А.ч обеспечивает пуск в любой мороз.

Шарниры равных угловых скоростей заменил на кулачковые, которые снял с предыдущей машины. Их выпускал ранее какой-то завод. Узел зарекомендовал себя как очень надежный. По моему опыту, штатные ШРУСы (с шариками) большой надежностью не отличаются, да и в изготовлении сложнее.
Установил диафрагменное сцепление (продавец на рынке сказал, что оно от комбайна, но ведомый диск УАЗа подошел, как родной. Пришлось, правда, под новую «корзину» пересверливать на маховике отверстия крепления). Теперь машина трогается плавно, без рывков. Ныне известная фирма LuK выпускает комплект диафрагменного сцепления для УАЗов. Пора бы и заводу переходить на современную конструкцию.

Поскольку на первичном валу коробки передач нет сальника, масло постепенно пробирается по валу к диску сцепления – через некоторое время оно начинает пробуксовывать. Пришлось сделать сальник из войлока. Пока все в норме. В конце 1998 года установил изготовленный в Белоруссии усилитель руля. Рулить – одно удовольствие, колеса поворачиваешь на месте хоть пальцем. Причем на ходу, на мой взгляд, обратная связь неплохая, а если машина зацепится в колее передним колесом, руль не вырывается из рук, как прежде. Правда, насос высокого давления из Борисова оказался ненадежным – уже пришлось менять и мне, и моим друзьям «уазистам». Поскольку на моей машине «дворники» стояли по старинке (наверху), захотелось перенести их вниз. Приобрел два электродвигателя от задних стеклоочистителей «Нивы». Переставил в них контактные кольца, чтобы они останавливались у кромки стекла снизу. Для синхронной работы пришлось собрать небольшую электронную схему, которая к тому же позволяет изменять паузу в работе стеклоочистителей от 1 до 30 секунд. На заднее стекло также установил «дворник» с омывателем.

Выклеил из стеклоткани новую приборную панель – теперь гораздо удобнее наблюдать за приборами и пользоваться переключателями. Дополнил ее «жигулевским» тахометром. На вседорожнике, имеющем пониженную передачу, этот прибор необходим, чтобы не перекрутить двигатель. В корпус «жигулевского» спидометра пришлось вставить «волговский», иначе показания не соответствовали бы действительности, поскольку у них разные передаточные числа.

Такие ШРУСы служат уже на второй машине.
Одна из приятных мелочей – откидывающийся столик из спинки сиденья.

Об улучшении работы отопителя в УАЗах написано уже немало. Например, ставят крыльчатку от «Москвича-412», у которой восемь, а не шесть лопастей. Поскольку она изготовлена из металла, можно изменять угол наклона лопастей, добиваясь наилучшего соотношения производительности и шума. Чтобы было теплее задним пассажирам, подводят туда тепло шлангом, надев его на патрубок для обдува ног переднего пассажира. Наездив на УАЗах много тысяч километров на разных шинах, сказать что-то хорошее о диагональных покрышках затрудняюсь – сейчас они чуть дешевле радиальных и откровенно «дубовые». Ездовые качества также оставляют желать много лучшего. Из радиальных покрышек эксплуатировал три модели.

Первая – ЯИ-357 (215-90R15) из Ярославля – похожа по рисунку на диагональную, но значительно мягче. Машина уверенно идет по грязи, обладает, на мой взгляд, хорошей курсовой устойчивостью. Для песка же и сыпучего грунта шина, пожалуй, не очень подходит. Поскольку грязи у нас больше, чем песка, рекомендую эту резину тем, кто живет в деревне или часто ездит на дачу.

И-502 (225-85R15) – разработана НИИШПом, выпускается на «Нижнекамскшине» – немного шире предыдущей, и машина на ней идет еще мягче. В грязи эта покрышка работает неважно – сразу забивается и не самоочищается, как ЯИ-357. Курсовая устойчивость с ней тоже похуже, но если попадаешь в занос, она вытягивает машину при подаче газа гораздо охотнее. И на твердом сыром покрытии «502-я» ведет себя получше «357-й». Считаю, что И-502 подойдет тем, кто ездит круглый год, но устраивать на ней «Кэмел Трофи», пожалуй, не стоит.

Я-471 (31х10,5 дюйма) появилась недавно. Эта бескамерная покрышка из Ярославля, пожалуй, вобрала в себя достоинства двух предыдущих моделей: машина на ней идет очень мягко, стыки асфальта просто проглатываются. Курсовая устойчивость лучше, чем на других шинах, а благодаря «злому» рисунку проходимость удовлетворит многих. А какой боевой вид приобретает УАЗ! Откровенно говоря, долго сомневался, ставить ли эти шины. Вроде бы из учебников ясно, что широкая покрышка по проходимости должна уступать узкой. Но, поездив на Я-471, могу уверенно сказать, что она превосходит две предыдущие. Правда, для нее нужны диски шире штатных под бескамерную резину. Кстати, все перечисленные шины можно отнести к одной ценовой категории.

Тем, кто хочет поставить вместо тента пластиковую крышу, советую не выкидывать заднюю дугу безопасности. Если ее развернуть и приварить снизу уголки для крепления, то она встанет как раз между задним бортом и боковыми окнами. Мало ли. вдруг пригодится. Кроме того, к ней удобно крепить потолок.
В заключение – несколько общих оценок. Конечно, качество изготовления УАЗов неважное, начиная с окраски. По большому счету, «уазик» – машина для рукастых людей, зато доступная: разве купишь какой-нибудь другой вседорожник за 2500 у.е.? А ведь и «Паджеро» с его «суперселектом», и тот же «Ленд-Ровер», не говоря о таких «паркетниках», как «Фронтера» и «Чероки», мы родным УАЗом не раз из грязи вытаскивали.
Олег ПОИСЬЕВ
Фото Александра Полунина

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

© 1997 — 2021 УАЗ Сервис — ремонт, тюнинг, техническое обслуживание автомобилей УАЗ

Сидения на уаз 469 какие подходят

Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

Аренда авто с современным оборудованием

Аргументом в пользу аренды автомобиля в компании по аренде автомобилей может стать инновационное оборудование, которое доставит дополнительное удовольствие от вождения.

Назначение Kia Mohave

Kia Mohave — это удобный внедорожник, привлекающий к себе внимание на дороге. Большие колесные арки, мускулистый облик и массивные бампера делают машину мужественной. Кузов дополнен яркими ксеноновыми фарами с омывателями. Задние фары подчеркивают брутальность автомобиля и при этом обеспечивают хорошую видимость, делают автомобиль заметным в темное время суток при любых погодных условиях.

УАЗ Буханка входит в 21-й век

Не так давно европейскими автомобильными изданиями были проведены тестирования выпускаемых транспортных средств. Результат оказалне не совсем утешительным, так как исследования показали, что российский УАЗ-452 является одним из самых плохо собранных автомобилей в мире.

Митсубиси Паджеро 2 с пробегом – для гор и лесов

История «Митсубиси Паджеро» началась в 1976 году – тогда компания Mitsubishi прекратила производство лицензионных «Митсубиси Джип», выпустив собственную модель.

Кругосветное путешествие на УАЗ Буханка

Фанаты легендарной УАЗ Буханки получили, что называется «красный день» календаря. Дата 16 октября 2017 года выделяется из серых будней тем, что именно в этот день начались приключения, известные под названием «Вокруг света на буханке».

Тюнинг УАЗ Буханка можно совершенствовать бесконечно

Конечно же, такой автомобиль, как УАЗ, именуемый в народе «буханка», является наиболее оптимальным для тех, кто любит выехать на охоту или рыбалку, да и просто отправиться в путешествие по бездорожью России. Тем более, что тюнинг этого автомобиля отличается своим разнообразием.

Опыт эксплуатации Уаз буханка, отзыв

Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.

Покупая в ноябре 1992 года автомобиль УАЗ-3962 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием “буханки“, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.

Капитально отремонтировал двигатель, оставив “родным” только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от “Волги”, а стандартный сапун заглушил.

Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом – сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 “Озон”. В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.

После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе – 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от “Москвича-2141”.

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.

В систему охлаждения заливаю только “Тосол”. На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа – она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменил на “волговский” с двумя манжетами на поршне.

Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.

Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева – противотуманный фонарь красного цвета, справа – фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

Шины 8,40-15 заменил на радиальные – 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

Кто ездил на “буханке“, тот знает, как неудобна здесь рулевая колонка. Поэтому позаимствовал ее от ГАЗ-66 раннего выпуска, изготовив соответствующие кронштейны. Теперь колонку можно даже регулировать по углу наклона.

Установил рулевое колесо с подрулевыми переключателями и кожухами от GAZ 3102. Карданное соединение рулевого механизма и рулевой колонки избавило вал от напряжения и снизило вибрацию рулевого колеса.

Электрооборудование тоже не обошел вниманием. Генератор установил более мощный (65 А) с встроенным регулятором напряжения, фары снабдил очистителями и оптикой с галогенными лампами по 100 Вт. В схему добавил шесть плавких предохранителей. Выключатели и переключатели поставил от GAZ 3102, а передний фонарь салона с регулируемым направлением пучка света – от М-2141. Установил фонарь освещения моторного отсека.

Стеклоочиститель с тремя щетками и тремя форсунками очищает почти всю поверхность стекла. Бачок омывателя – увеличенной емкости, от VAZ 2121.

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от “печки” КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части – четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха – только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим – от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала – на стойках от “Газели” – установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического “Икаруса”. Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении “участвует” в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду – съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от “Газели” и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Сиденья

Передние сиденья (рис. 300) водителя и пассажира взаимозаменяемые, крепятся к полу кузова каждое тремя болтами и имеют три положения для регулировки в продольном направлении. Спинки передних сидений имеют два положения регулировки наклона.

Рис. 300. Установка переднего сиденья:

1-сиденье; 2-болт переднего крепления; 3-болт заднего крепления; 4-болт крепления спинки для регулировки наклона

Не устанавливайте сиденья и спинки одновременно в крайнее заднее положение, т.к. при этом затрудняется складывание заднего трехместного сиденья.

Подушки и спинки заднего трехместного сиденья (рис. 301) унифицированы с подушками и спинками передних сидений.

Рис. 301. Установка трехместного сиденья:

1-спинка сиденья в рабочем положении; 2-спинка сиденья в сложенном положении; 3-ремень крепления спинки к подушке; 4-сиденье в откинутом положении; 5-ось ножек каркаса сиденья; 6-кронштейн бокового запора спинки сиденья; 7-буфер; 8-ручка-фиксатор запора

Спинка 1 закреплена неподвижно на борту кузова с помощью запора. Спинки могут укладываться на подушки (одна, две или все три одновременно) и фиксироваться ремнями. В сложенном положении сиденье может быть откинуто вперед для увеличения площади грузового отсека.

За трехместным сиденьем расположены по обеим сторонам бортов два одноместных сиденья (на автомобиле УАЗ-3153 — два двухместных сиденья). Подушка сиденья может откидываться на петлях вверх. При этом подушка одноместного сиденья пристегивается к спинке одним ремнем (рис. 302), двухместного — двумя.

Рис. 302. Установка одноместного сиденья:

1-спинка сиденья; 2-подушка сиденья; 3-ремень крепления подушки; 4-штырь фиксатора подушки в рабочем положении; 5-гнездо фиксатора подушки; 6-оси крепления подушки

В рабочем положении подушки сидений фиксируются в резиновых гнездах.

На автомобилях УАЗ-31512 предусмотрена возможность установки санитарных носилок и их держателей (рис. 303). Перед установкой носилок правое переднее сиденье поставьте в среднее положение. Спинку сиденья откиньте вперед и закрепите на поручне перед ка ремнем.

Рис. 303. Установка санитарных носилок:

1-спинка сиденья в откинутом положении; 2-ножка носилок; 3-гайка; 4-кронштейн установки носилок в рабочем положении; 5-болты; 6-поручень панели приборов; 7-ремень крепления спинки на поручне; 8-ремень заднего крепления носилок; 9-гнездо крепления ручки носилок

Отверните болты 5 кронштейна 4 и установите его в рабочее положение, как показано на рис. 301.

Правую спинку трехместного сиденья опустите на подушку и закрепите ремнем.

На ряде автомобилей семейства УАЗ-31512 (в том числе на всех автомобилях УАЗ-3153) устанавливаются более комфортабельные сиденья с подголовниками (рис. 304). Передние сиденья раздельные, невзаимозаменяемые, регулируемые в продольном направлении и по наклону спинки. Заднее трехместное сиденье раздельное (2+1), скалывающееся вперед для увеличения площади грузового отсека.

Рис. 304. Переднее сиденье с подголовником:

1-рычаг фиксации продольного перемещения сиденья; 2-подушка сиденья; 3-спинка сиденья; 4-подголовник; 5-ручка регулировки наклона спинки сиденья