Технологическая карта установки арок «Палермо» и «Валенсия»

Технологическая карта установки арок «Палермо» и «Валенсия»

Ассортимент стандартных арок позволяет оформить проём с шириной от 780 до 1400 мм , максимальной высотой — 2200 мм , толщиной стены до 200 мм.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АРКИ

1. Подготовка к работе

Перед началом сборки застелите рабочее место картоном, куском линолеума или материалом (ветошь) 50х200 см во избежание нанесения повреждений элементам арки. Разложите весь необходимый инструмент так, чтобы он не мешал при сборке и был доступен. Детали арки уложите на пол, т. к. прислоненные к стене детали при падении могут повредиться.

2. Подготовка проёма

Предлагаемые нами арочные блоки устанавливаются как в дверные и иные проёмы, так и в прямые коридоры. Если имеется подготовленный к установке проем в стене или перегородке, то необходимо замерить ширину, высоту, проёма и толщину стены для дальнейшей подгонке деталей арки по данным размерам.

Если необходимо установить арку в коридоре, то сначала необходимо установить деревянную раму из брусков. Причём стены могут быть прямыми или с «углом». После установки рамы производятся вышеперечисленные замеры, для определения размеров отдельных элементов блока.

Для арки «Валенсия» необходимо подготовить проём. Для этого в верхних углах проема в виде треугольников ( 420 мм на 420 мм ) устанавливаются бруски, которые нужно обшить листами ГКЛ с двух сторон.

3.Сборка и установка арки

Склеить арочные элементы с помощью жидких гвоздей (если их ширины недостаточно, то дополняем её расширителем, подгоняя под нужный размер проема).

Отпилить межстоевую пластину в размер равный глубине проёма плюс глубина пазов в арочных сегментах (7-8 мм). Положить полученную дугу на пол, тыльной стороной вверх. Взять межстоевую пластину (чаще всего это ламинированное ДВП) и, плавно изгибая, ввести его в паз дуги. Если арка с верхними декоративными замками, то панельный лист должен выходить за торцы дуги на глубину паза замка (7-8 мм) с обоих концов дуги. Если арка без верхних декоративных замков, то панельный лист не должен выходить за торцы дуг, его длина должна соответствовать длине паза дуги. Сделать необходимые отметки карандашом на панельном листе, в соответствии с необходимой вам длиной. Вынуть панельный лист и отпилить его по длине в соответствии с замерами. Собрать арочный блок.

Поднять и закрепить струбцинами свод арки на своде проёма стены. Свод должен быть установлен по высоте с небольшим люфтом для возможной корректировки при окончательной установке арки. Выровнять по горизонту торцы дуг и закрепите жидкими гвоздями или саморезами. Если крепление осуществляется с помощью саморезов, то необходимо сделать по три отверстия в каждом арочном сегменте. Чтобы арка не теряла, вид головки шурупов притапливаются и закрываются декоративными заглушками.

Промежуточную планку импоста необходимо отпилить в размер глубины проема. Стыкуем импосты (импосты крепятся на клей).

Замерить высоту от пола до импоста. Отпилить стойки по длине, согласно сделанным измерениям. Вставить стойки с одной стороны проёма по уровню и закрепить саморезами или жидкими гвоздями.

Отпилить межстоевые пластины по длине и по ширине, согласно размерам проема. Необходимо помнить, что пластина должна входить в паз стоек (7-8 мм), а по длине пластина должна войти на 3-5 мм в паз импоста. Вставить промежуточные пластины в пазы стоек, предварительно промазав их клеем. Смазать пазы вторых стоек клеем и, убедившись, что промежуточная пластина вошла в паз прижать стойки к стене. Стойки привернуть шурупами к стене.

Рекомендуемые статьи

Основные особенности конструкции противопожарной металлической двери Для выполнения своего прямого назначения противопожарная дверь должна обладать определенными.

В соответствии с определением европейских экспертов, ламинат (от англ. «имеющий много слоев») представляет собой покрытие для пола, которое имеет многослойную структуру.

Ранее мы уже с Вами познакомились с арками, узнали, что это такое и для чего они нужны, а также историю их появления. Теперь же давайте разберемся с комплектацией арок.

Подростковая мебель Палермо-3 (помодульно) (Стиль)

Шкаф угловой с открытыми полками ШК-017

Шкаф 2-х створчатый комбинированный ШК-016

Шкаф 1-створчатый комбинированный ШК-019

Шкаф 1-створчатый ШК-015

Тумба ТМ-033

Торцевой стеллаж ШК-020
Стол письменный СТ-021

Стеллаж с ящиками СЖ-032

Полка навесная ПН-034
Кровать 0,9 с подъемным механизмом КР-001

Шкаф комбинированный ШК-018

Кровать-диван с подъёмным механизмом 0,9 ДК-035

Производитель: Стиль

• Описание
• Доставка и оплата
• Характеристики
• Гарантия
• Отзывы 1

— Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;
— Разнообразие элементов набора позволяет удовлетворить пожелания самых взыскательных покупателей;
— Плавные линии конструкций, созданные с помощью МДФ деталей оригинального дизайна создают неповторимый уют в интерьере;
— Назначение — подростковая (возраст 8+)

Основные материалы

Каркас — ЛДСП «Ясень Шимо светлый» (толщина 16 мм)

Фасад — МДФ "Белый глянец" (толщина 16 мм)

Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Молочный дуб» (толщина 3 мм)

Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП

Лицевая фурнитура

Кронштейны металлические декоративные, цвет матовый металлик, размер 195*75 мм.

Спальное место 900х2000 мм

Матрас приобретается отдельно.

При заказе менее 100 000 руб. — 700 руб.
При заказе свыше 100 000 руб. — бесплатная доставка

Минимальная стоимость доставки по Самарской области — 1300 руб.

Сборка 12-20% от стоимости заказа.
Минимальная стоимость сборки по городу 1000 руб., по области 1300 руб.

При получении, или предоплата. Оплатить товар вы можете при получении наличными деньгами нашему курьеру. Можете оплатить по счету (в любом банке), который выставит вам наш менеджер. На некоторый товар требуется минимальная предоплата – 3000 руб..

Гарантия на мебель 1-3 года (зависит от фабрики производителя) – уточняйте у наших менеджеров.

Сборка, установка и подключение унитаза к канализации, и воде.

Сегодня на повестке дня у нас сборка, установка и подключение унитаза к канализации, и водяному сопровождению. Как просто, а главное правильно установить свой новый толчок (жаргон переводится как унитаз, туалет), рассмотрим в пошаговом режиме, так что вы сами, своими руками без обращения к специалисту сможете его установить. Ну а самое главное, вы на установке унитаза своими руками сэкономите 20 вечно зелёных . Настройте руки и приготовьтесь! Большая часть работы при установке и сборке унитаза проделывается один раз. Так что напрягаем извилины и запоминаем..

Для начала просмотрим обучающее видео, которое наглядно вам покажет от начала и до конца, как проходит сборка, установка и подключение унитаза. Усилим восприятие материала визуальным просмотром.))

Видео — Сборка и установка унитаза на кафель.

Прежде чем мы начнём устанавливать и подключать унитаз, нам нужно провести разметку помещения. Согласитесь, что тягать уже собранный унитаз не очень удобно, а вот двигать сливную чашу намного проще? Начнём размещать.

Разметка помещения под установку и подготовительные работы.

Берём сливную чашу унитаза и ставим её по центру туалета. Садимся на неё — это важно и закрываем за собой двери. Начинаем суетится, вставать, наклоняться сидя на унитазе влево и в право. Если мешает стена, ручки от дверей, унитаз играет на плитке, выставляем его более удобно, ну в общем так, чтобы при дальнейшем использовании вам ничего это не приносило неудобства. Не забудем взглянуть на общий вид со стороны, как он будет выглядеть уже в установленном виде. Если есть люфт унитаза на плитке, тут особо ничего не поделаешь. Останется надеяться, что при подтягивании болтов крепления унитаза к полу, это пройдёт. Но можно и перестраховаться, сделать подложку из плотной резины или пластмассы, которую подкладывают понизу чаши унитаза, так чтобы с внешней стороны её не было видно, резину то можно обрезать, а вот с пластмассой будет много геморроя.

Расположение унитаза в туалете нас устроило, значит можно подошву чаши обвести маркером, а в местах крепления поставить точки.

Я когда провожу разметку толчка всегда пользуюсь маркером. Так как в большей степени инсталляция унитаза происходит на плитку, а карандаш постоянно косячный. Графит в большей степени не делает точную и нужную мне отметку, а так как крепление чаши унитаза это вторая по важности работа, на мой взгляд, промашек вообще не должно быть.

Обвели маркером подошву унитаза и крепления, теперь нам понадобится по отметкам крепления просверлить плитку. Сверлим.

• Половая плитка сверлиться туго, так что не переживайте если у вас на одно отверстие под крепление уйдёт 15 минут. Сверлим дрелью или перфоратором без удара, используя сверло двенадцатое.

Стандартный крепёж для унитаза, который идёт с ним в комплекте, лучше сразу поменять, купив в магазине новый. Так как пробка которая вложена в комплект идёт на 12, а сам болт на десять. Бурили мы буром на 12. В общем парадокс в том, что болт в пробку лезет очень туго, из за того что пробка с отверстием одного диаметра, при закручивании болта, на половине пробки, это всё начинает попросту проворачиваться. Даже если отверстие в плитке просверлить 11-ым буром, пробка попросту туда не войдёт. Купите новое и не парьтесь. Пришло время на полученные отверстия в плитке установить чашу унитаза. umnyestroiteli.ru

Установка чаши унитаза на плитку своими руками.

В отверстия проделанные нами в плитке сразу вставляем пробки (быстрый монтаж «Б.М»), которые мы приобрели в магазине. Теперь, благодаря тому что мы обвели подошву чаши унитаза, мы по полученным контурам просто инсталлируем унитаз. Причем без продолжительных поисков болтом пробки. Всё будет стоять как нужно.

Прежде чем закрутить в монтажные отверстия унитаза болты, не забудьте на них одеть специальные капроновые гравера или «недопробки», как я их называю.

Берём средних размеров разводной ключ и примеряем по размерам болта, подкручивая пальчики и начинаем вкручивать болт. Иногда нужно дабы болты начали вкручиваться, чем либо сверху простучать. Так что смело пристукиваем тем-же ключом, только хорошо прицеливаемся. Монтажные ушки чаши унитаза состоят из того-же материала что и сама чаша, и не как не усиленны. Случайно отобьёте и нормальная установка унитаза вам не светит.

Закручиваем болты до упора с лёгкой натяжкой. Этого должно быть достаточно. Через некоторое время их всё равно нужно будет подтянуть дополнительно.

Опять-же, при подтягивании болтов главное не переусердствовать, дабы не повредить.

Вот и зафиксировали мы чашу унитаза, теперь верхнюю часть болтов закроем крышечками и по контуру подошвы, между плиткой и подошвой, пройдёмся силиконом или герметиком. На этом ещё не закончена установка унитаза ведь впереди ещё сборка и подключение к воде и канализации.

Сборка унитаза.;

Каждый унитаз собирается по разному. Это не говорит что сборка унитаза сугубо индивидуальный подход как к разным изделиям. Есть общая технология, чисто теория, как да что должно быть внутри унитаза, а вот практику сборки вы проведёте сами. Так как к вашему унитазу должна была быть приложена инструкция именно для вашего толчка, написанная на кучи языках. Инструкция по сборке внутренних механизмов и прикручивании бачка изложена чётко и без заморочек, приложена схема сборки и имеется раскладка деталей, какая штука где должна находиться. Что-то более детальное вы навряд ли найдёте, да и вообще когда что-то собираешь, очень хочется что-бы умный человек который знает как собирается то или иное устройство постоянно дёргал тебя за руку и показывал куда да что устанавливается. Так что, не обессудьте.

Нам нужно соединить между собой чашу унитаза и бачок. Первым делом вставляем прокладку в отверстие чаши унитаза где должен стоять бачок, получается прокладка между бачком и чашей унитаза. На фото с право, отлично видно штыри, все прокладки и монтажные части. Находим крепёжные штыри, их должно быть два, смотрим во внутрь унитаза и вставляем их до упора. Они должные соединить и закрепить бачок на чаше. При помощи специальных зажимов, которые накручиваются на прижимные штыри, прижимаем одно к другому, крутим до упора. На фото ниже, это можно лицезреть.

Далее дело осталось за малым, собрать сливную часть унитаза. Не знаю даже как сборку сливной части унитаза показать без схем. Но прежде, хочу вам показать из чего состоит бачок унитаза. Именно компоненты. Это на фото, так что жмём, оно увеличится.

Ну а теперь собственно сама схема.

Я лично видя эти все схемы по которым происходит сборка унитаза, впадаю в ступор . Для таких как я, хочу предложить посмотреть еще одно видео, в котором Николай Павлов, подробно объясняет как происходит сборка бачка унитаза, монтаж его к чаше, и собирает полностью механизм слива, сливной части бачка.

Видео — Сборка сливной части бачка и установка его на чашу.

Осталось дело за малым — подвести шланг подачи воды к унитазу. Для этого по обеим сторонам сливного бочка, в верху, придумали два отверстия, которые позволят в зависимости от того с какой стороны унитаза подходит шлаг, разместить его с нужной стороны.

В некоторых бачках, используя данные отверстия, прикрепляют поплавочный механизм и контроль подачи воды. На контроле подачи воды или на поплавке, есть резьба. Попросту вставляем в выбранное нами отверстие резьбу, закручиваем контрольную гайку, которая зафиксирует наш поплавок и дальше прикручиваем шланг подачи воды.

Теперь дорогие мои и уважаемые, берём гофру, намазываем её герметиком с обоих концов, да по жирнее и вставляем в колено унитаза, и в колено центральной канализации. Дополнительно промазываем герметиком стык между трубами. Всё. Комплексная установка унитаза своими руками закончена. Если чего было непонятно спрашиваем в комментариях, ниже по форме.

Шаг 57 — Установка толкателей (система открытия фасада от нажатия)

Лично я работал с двумя разновидностями данной системы: это tp-on от компании Blum и push-to-open компании Samet. Эти системы состоят из самого толкателя, защелки для наружной фиксации, которая, как правило, состоит из пары деталей (ее использовать не обязательно), а так же ответной накладки на фасад (она может крепиться саморезом, на двусторонний скотч или «гвоздиком»

К ним рекомендуется использовать специальные беспружинные петли. Фасад на них свободно болтается, не прижимаясь к корпусу. Фиксация осуществляется за счет магнитика на конце толкателя.

Рассмотрим два основных варианта установки данной системы. Начнем с более сложно наружной, то есть, с помощью фиксатора. Разберем ее на примере Блюмовского tip-on.

Ответная планка фиксатора прикручивается, на стенку короба, где планируется нажимать на фасад. Отмечаем ось на которой откладывается центры отверстий 20 и 17 мм (для длинного держателя — это 20 и 32 мм).

Накалываем эти отверстия шилом, крепим к коробу ответную планку и нащелкиваем сверху держатель.

В держатель спереди просто вставляется толкатель. Ставится он с небольшим усилием и удерживается внутри за счет силы трения.

Остается разметить и зафиксировать ответную пластинку. Для тип-онов она смещается от центра толкателя.

Прикрываем фасад и напротив толкателя карандашом делаем пометку, относительно которой и фиксируем планку.

На этом работу по установке типона можно считать завершенной.

Теперь рассмотрим второй, более простой, способ установки толкателей — врезной. В примере я буду ставить турецкие push-to-open.

Для этого в стойке (или горизонте), опять таки примерно напротив места, где предполагается нажатие на фасад, необходимо просверлить отверстие диаметром 10 мм и глубиной 76 мм — для длинного толкателя (и 50 мм для короткого).

Толкатель просто вставляется в это отверстие и все. Остается точно так же разметить положение ответной части (карандашом в выдвинутом состоянии).

В центре полученной окружности сверлится отверстие, в которое и забивается «гвоздик».

Остался не проясненным момент регулировки. Такие толкатели позволяют изменять зазор между фасадом и коробом в пределах 1-4 мм. Регулировка осуществляется поворотом выдвигаюoейся части по (против) часовой стрелки.