Телекоммуникационные шкафы и стойки: какие бывают и как выбрать

Телекоммуникационные шкафы и стойки: какие бывают и как выбрать

Если маленький офис способен обойтись «легкой сетью»: ноутбуки, беспроводной роутер, сетевой принтер и двух- / четырех- дисковый NAS для хранения файлов, а роль почтового сервера берёт на себя бесплатный хост, то с ростом бизнеса такой вариант изживает себя буквально на втором падении одного их главных узлов: или роутер дал сбой, или у провайдера проблемы на линии, или после падения со стола вместе с собой ноутбук прихватывает папку с очень нужными файлами, копия которых сделана более недели назад и на данный момент уже не актуальна.

Первое такое происшествие воспринимается как случайность, а вот второе и последующие уже заставляют задуматься над потерянной выгодой из-за простоя и/или сорванного рабочего дня вследствие сгоревшего роутера из-за скачка электричества. Да и просто с ростом бизнеса «домашний вариант» локальной сети уже не сможет обеспечивать все потребности офиса, гарантируя его максимальную производственную работоспособность.

Что-же делать в таком случае? – Строить серьезную локальную сеть добавив в нее минимально-необходимое оборудования для бесперебойного функционирования. Нет это не только источники бесперебойного питания, это ещё и управляемые свичи, и системы хранения данных, и инфраструктура контроля окружающей среды и конечно-же центральный нервный узел всей сети – сервер (а зачастую и несколько серверов). Под всё это оборудование, конечно можно найти уголок в одной из комнат, красиво всё расставив, при этом не запутаться в проводах и отгородив ограничительной лентой украсить табличкой «Не трогать!». Но зачем? Если для этих целей есть профильное решение: стойки и шкафы.

Как уже говорилось в статье о серверах – именно возможность установки сервера в стойку и определяет его «серьёзность».

Немного углубившись в историю мы выясним, что как и множество других «19-inch rack» тоже поучаствовал в «войне стандартов» и выиграл её у «23-inch rack» (который на данный момент поддерживается крайне малым количеством производителей), так-же оставив позади стандарт ETSI rack (из-за близости размеров, называемый «21-inch rack»).

Дословно 19-inch rack это 19 дюймовая стойка – ширина устанавливаемого в стойку оборудования, притом эта ширина определяется расстоянием между крайними точками крепежных ручек, или «ушек», а не самого корпуса. Ширина корпуса оборудования не превышает 450 мм (или 17,7 дюйма) – именно такое расстояние в стойках между вертикальными направляющими. Расстояние-же между центрами крепёжных отверстий в свою очередь равна 465 мм или 18,3 дюйма. А ширина самой стойки или шкафа по внешним габаритам ещё больше, т.е. как это обычно бывает у компьютеров – объём называется весом и измеряется в метрах.

И как-бы это забавно не выглядело, но в 19-дюймовом шкафу вы эти 19 дюймов ни где фактически не найдете, а чтоб не запоминать множество чисел просто сохраните картинку ниже.

Вторая единица стандарта — высота оборудования и равна одна «одной единицы», что в переводе и означает «UNIT» и сокращается до U. Из-за краткости наименования зачастую шкафы этого стандарта и называют «девятнадцатиюнитовыми» или «19U» / «19U rack».

Технически это конечно не корректно, но такое наименование на столько прочно вошло в обиход, что так или иначе связанные с IT люди сразу понимают, о чем идет речь, притом под таким шкафом подразумевают стандартное исполнение высотой в 42U. Как и 19’’ и 1U, общая высота шкафа на 42 единицы тоже долгое время считалась стандартной, но из-за удобства создаваемого шкафом или стойкой и дешевизной (на фоне серверов) спрос на них стремительно вырос, а надобность в полной высоте была нужна далеко не всем (а кому-то и мала), поэтому на данный момент на рынке присутствует множество самых разнообразных вариантов высотой от 4U до 58U.

Еще один интересный факт: хоть высота посадочного места и равна 1U (или 44,4 см), высота оборудования всегда будет чуть меньше, примерно на 0,5-1 мм сделано это специально, чтоб вы могли свободно как извлечь устройство из общей группы, так и добавить новое на свободное место, ни прилагая при этом ни каких усилий.

В чем же отличие стойки от шкафа?

Стойка представляет из себя открытую конструкцию без ограничения доступа к оборудованию, такой вариант подойдет, если есть выделенная серверная, или весь персонал имеющий доступ в помещение знает что можно делать с оборудованием, а главное – что нельзя. Как и в других случаях у стоек есть несколько вариантов как по формату, так и установке.

Стойка может быть однорамной с жесткой установкой по средствам крепления к полу болтами, на регулируемой или роликовой опоре – хороший вариант в условиях ограниченного пространства или при отсутствии тяжелого оборудования (стойка выдержит любое оборудование, которое предусматривает крепление только за ушки и не предполагает использование рельс).

Двухрамные стойки фактически представляют из себя шкаф без внешних панелей, но некоторые варианты можно доукомплектовать дополнительно боковыми панелями и дверьми. Да и вообще обилие вспомогательных опций с легкостью позволяет внести все необходимые изменения и собрать то, что нужно именно вам.

Если вы впервые собираетесь брать стойку или шкаф высотой более 20U возьмите сразу 2 блока розеток, 1 полку, несколько одиночных кабельных органайзеров из расчета минимум 1 шт. на каждые 5U и монтажный комплект (винт, шайба, гайка) – поверьте удобство от этих опций многократно превышает их незначительную стоимость.

На шкафах следует остановиться подробнее, т.к. при отсутствии опыта может возникнуть как множество вопросов, так и вероятность совершить ошибку при выборе. Первое, что может способно вызвать вопросы это параметр «глубина» и «полезная глубина». И так, в чём-же разница?

«Глубина» шкафа — это практически его внешние габариты, т.е. размер от передней до задней стойки по внешнему измерению. Почему «практически»? В эту величину, как правило, не входят дверь вместе с петлями и ручкой замка и задняя стенка, т.е. это внешние габариты шкафа без лицевой двери и задней стенки – имейте это ввиду, если вы строго ограничены в размерах места будущей установки шкафа и делайте прибавку в среднем на 5 см.

«Полезная глубина» — это максимальное расстояние между вертикальными направляющими к которым непосредственно и крепится оборудование: полки и рельсы, и тут тоже есть одна особенность – расстояние именно максимальное по той причине, что в множестве шкафов вы можете переставить эти направляющие ближе друг к другу в случае необходимости и по этой-же самой особенности подавляющие большинство рельс (телескопических направляющих) так-же имеют некоторый диапазон регулировки по длине.

Вторая тонкость – ширина: с ней всё на много проще – это внешние габариты при закрытой двери (так-же стоит учесть такую особенность, что при открывании двери ширина шкафа увеличится на толщину этой самой двери, т.е. около 2 см). Но почему ширина разнится среди моделей, если посадочное место под оборудование одинаковое? – провода, кабели и кабель-менеджмент в общем. Часть оборудования обходится подключением всей проводной инфраструктуры сзади (сервера, СХД, дисковые полки, kvm-консоли и аналогичное), с некоторым оборудованием удобней работать, если кабели и разъёмы перед рукой (свичи , патч-панели, мсэ, маршрутизаторы).

И не многое догадываются, а ещё меньше знают, что у каждого типа кабеля, даже многострадальной, витой пары, не говоря уже об оптике есть такой параметр как минимальный радиус изгиба – который всё-таки следуют соблюдать. Так что при развитом кабельном хозяйстве значительно удобней работать когда в боковые направляющие уже содержат прорези для кабелей, а сами кабеля не заполняют полезное внутреннее пространство между направляющими, располагаясь в боковых нишах.

На что еще стоит обратить внимание при заполнении шкафа оборудованием? – вентиляция и охлаждение. Кабельная инфраструктура не должна мешать циркуляции воздуха и перекрывать технологические отверстия оборудования. Если с серверами, СХД и другими аналогичными узлами несколько проще – воздух забирается с лицевой части, прогоняется насквозь и выбрасывается сзади, то с коммутаторами, мсэ и маршрутизаторами нужно быть более внимательным: у части оборудования нагнетающие и выгоняющие вентиляторы расположены в боковых панелях, перекрытие которых если не выведет устройство из строя в скором времени, то значительно сократит его срок службы.

К тому-же есть оборудование лишенное вентиляторов с так называемой пассивной системной охлаждения, вообще на этой теме тоже можно остановиться подробнее, так как и в ней есть несколько интересных особенностей, и если кратко – даже пассивное оборудование зачастую требует наличие воздушного потока определенного объёма. Если устройств последнего типа у вас достаточно много и вы не уверенны, что им будет хватать обдува – вам смогут помочь вентиляторные модули: они устанавливаются не только на нижнюю и верхнюю панели шкафов, но так-же имеют полочное исполнение, позволяя устанавливать его непосредственно под или над нужным оборудованием, ну а встроенный или настраиваемый термодатчики поспособствуют максимальному сроку службы вашей вашей локальной сети.

Кроме всего прочего текущий ассортимент опций способен решать, или как минимум, уведомлять о всех нештатных ситуациях, т.к. кроме внутренней оптимизации шкафа имеется возможность сбора информации как о окружающей среде посредствам датчиков дыма, влажности, утечки, температуры, так и о действиях сотрудников, благодаря датчикам присутствия и доступа.

Рэковая стойка своими руками

Приветствую. На связи Дмитрий Белов. Собираю рэковую стойку для дома.

В моем варианте она будут представлять собой конструкцию, в которой будет вмонтировано оборудование:

1.для управления подъемником штор,

2. светодиодным освещением,

3. Аудио оборудование

4. Интернет оборудование

Это очень удобно, практично и функционально, как вещи в одном шкафу.

Принципиальное отличие моего варианта в том, что рэковая стойка будет состоять не только из профессионального оборудования , а еще и из блоков собственного производства.

Стойка Ракова — болгарская гимнастка

Без нормально развитых воздуховодов эти 40-миллимитровые свиристелки (3-е и 4-е фото), выполняют чисто декоративную функцию и будут только шуметь.

Зачем эта шляпа из розеток? Лучше б купил розеточные блоки для 19″ шкафов. Намного аккуратнее и ебатни с проводками нет

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью — так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется «холодная пайка», это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы «намазывается» на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Вот здесь явный непропай

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример — невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово — металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

Как ломаются удлинители

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого — конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь — контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов — со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и «Schuko» с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской — есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

Это проблема абсолютно всех гибких проводов — в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников — точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо — холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз — отрезаем кабель:

Делаем два — снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три — зачищаем жилы:

Делаем четыре — обжимаем наконечники:

Делаем пять — зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает — ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник — всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть — прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче — конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать — почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника — видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка — закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож неумелости) — это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.

Для чего нужен телекоммуникационный шкаф

Организация коммутации узлов на объектах связи осуществляется при большом количестве оборудования. Для того чтобы обеспечить надежность, сохранность, а также целостность аппаратуры используется телекоммуникационный шкаф. Модели этого типа могут отличаться по характеристикам. На что нужно обратить внимание при выборе этого оборудования?

Для чего предназначен телекоммуникационный шкаф?

Телекоммуникационный шкаф — это изделие, выполненное из прочного вида материала, которое предназначается для размещения в нем коммутационного оборудования, а также иных компонентов системы связи. Подобное устройство используется в телекоммуникационной индустрии и позволяет решить ряд задач:

• Обеспечение надежной защиты от кражи оборудования на объекте;
• Защита оборудования от нежелательного воздействия электромагнитных помех;
• Обеспечение нормального температурного режима для телекоммуникационного оборудования.

Характеристика подобных изделий

Кроме того, шкаф должен отвечать некоторым требованиям, которые обеспечивают надежность и удобство эксплуатации.

Вместимость

Если речь заходит о габаритах оборудования, то нужно понимать, что напольная, что подвесная конструкция характеризуются такими параметрами, как высота, ширина, глубина. За счет этих параметров будет зависеть вместимость оборудования.

Шкаф настенный разборный наделен рядом преимуществ, однако имеет ограничения по вместительности. Если требования проекта к телекоммуникационным боксам довольно-таки высоки, то выбор стоит остановить на напольных конструкциях. Напольная конструкция может вместить в себя до 48 юнитов, а его максимальная глубина составляет 1300 мм.

Выбор вместительности шкафа осуществляется с учетом не только настоящих требований, но и будущих. Возможности развития оцениваются специалистами, они также предусматривают возможность дополнительной установки силовых розеток , панелей под вентиляторы и иных вспомогательных элементов.

Какой материал используется для шкафа?

Бокс изготавливается из различных материалов, которые влияют на срок его эксплуатации:

• сталь — это один из материалов, используемых для любых условий эксплуатации. Она способна выдержать механические удары, исключающая деформацию оборудования, защищает емкость от попадания пыли, влаги, масла, а также иных агрессивных веществ. Специальное покрытие обеспечивает надежную защиту от электромагнитных помех. Настенный шкаф, который выполняется из стали, может эксплуатироваться во взрывоопасной среде, если он соответствует всем требованиям ATEX;
• нержавеющая сталь — изделиями из данного вида материала оснащают пищевые, промышленные, а также фармацевтические предприятия, в которых существуют повышенные антикоррозионные и гигиенические требования. Из этого вида материала, как правило, изготавливают уличный шкаф.
• другие виды материалов — развитие технологий позволяют получать шкафы из изоляционного полиэфирного пластика, поликарбоната, стекловолокна, ABS.

Как осуществляется контролирование доступа?

Производители шкафов позаботились и о безопасности оборудования, оснастив его надежными принадлежностями для запирания. Существуют комуникационные шкафы с такими элементами, как:

• классическими замками;
• замками и ручками;
• ручками с блокировкой;
• системой блокировки;
• блокировочными ручками;
• замками с нажимной защелкой.

Все эти элементы соответствуют современным требованиям, достаточно надежны в эксплуатации. Для мониторинга целостности аппаратуры шкаф также может быть оснащен системой сигнализации.

Критерии выбора телекоммуникационного оборудования?

Первым критерием выбора шкафа является высота изделия. Этот параметр напрямую зависит от вида, а также объема деталей, которое Вы желаете в нем разместить. Если комната достаточно большая, то лучше всего свой выбор остановить на высоких телекоммуникационных оборудованиях.

Вторым не менее важным критерием является форм-фактор. Например, изделия, на которых нанесена маркировка 18-47U — это напольные варианты, а, если имеется маркировка 6-15U, то настенные. Напольная конструкция поставляется в разобранном виде. Настенная модель может крепиться на любом расстоянии от пола.

Третьим критерием выбора, на который обязательно нужно обратить внимание, является глубина. Она определяется в соответствии с габаритами предметов, которые Вы планируете поместить в конструкцию. Глубина в обязательном порядке подбирается с запасом.

Кроме того, также очень важно учитывать назначение шкафа. Как правило, потребитель останавливается на универсальной модели. Эта конструкция очень удобна. Передняя дверь изготовлена из металлической рамы и оснащена ударопрочным стеклом. Это обеспечивает полную защиту структурных узлов. Ширина этих моделей составляет 600 мм. Однако, можно найти и другие модели шкафов, которые разработаны для маршрутизаторов или же серверов повышенной сложности. Такая телекоммуникационная конструкция имеет ширину до 800 мм.

Встроенный шкаф: как продумать грамотную комплектацию

Что именно вы планируете хранить в будущем шкафу — только одежду или заодно обувь, аксессуары, сезонные и другие вещи? В первую очередь, важно определиться с длиной, высотой, шириной и глубиной шкафа. Если первые три параметра зависят от площади комнаты, то последний рассчитывается индивидуально. Стандартная глубина шкафа — 60 см, чтобы одежда на плечиках помещалась перпендикулярно двери.

Учитывайте, что раздвижной механизм-купе потребует еще около 10 см, чтобы хватило места для дверей. Эти нюансы лучше обговорить с замерщиком, чтобы не получился шкаф на 60 см от стены, свободного места в котором остается лишь 40 см. Если площадь помещения позволяет, можно сделать его глубиной 90–100 см. У стенки будут располагаться полки и ящики, на переднем плане — штанга с одеждой. Лучше, если ширина двери будет идентична ширине секции в шкафу — так вам будет удобнее открывать нужную часть гардероба.

Размеры и дизайн дверей

Максимальная ширина дверей-купе — 120 см. Двери большего размера будут сильнее расшатывать роликовый механизм и чаще вылетать из рельсы. Это относится в большей степени к экономвариантам; некоторые производители мебели премиум-класса проектируют специальные системы — усиленные подвесы и направляющие — под двери больших размеров. Оформление дверей подбирайте по своему вкусу. Они могут быть распашными или раздвижными, дублировать внутренние секции шкафа (такие варианты стоят дороже). Высота стандартных раздвижных дверей, как правило, ограничена 4 м. Поэтому если планируете очень высокий шкаф с антресолью (например, в открытых двухэтажных апартаментах), придется подбирать эксклюзивные дорогие варианты.

В вопросах оформления можно полагаться на варианты дизайнера или подобрать в сети собственные. По-прежнему популярны зеркальные полотна, в том числе с лазерным нанесением рисунка, и вставки с принтами. В стремлении к минимализму дизайнеры часто выбирают однотонные двери, которые сливаются со стеной так, что шкаф сложно заметить.

Количество и размер полок встроенного шкафа

Чтобы понять, сколько и каких полок вам нужно, стоит перебрать гардероб, вооружившись сантиметровой лентой. Допустим, вы давно мечтаете о новом большом шкафе, в котором можно развесить все комплекты одежды, оставив минимум на полках. Делая заказ, вы расширяете пространство под штангу за счет сужения полок, ведь они не в приоритете. В итоге вместо двух стопок белья на полке помещается полторы: площадь используется нерационально, одежду неудобно хранить. Стандартная ширина полок — от 40 см. Их можно сделать длинными, например, на всю ширину шкафа, если это антресоль. Обязательны вертикальные опоры, если полки занимают больше метра, чтобы они не прогибались под тяжестью содержимого.

Составьте список вещей, которые будут храниться в шкафу. Возможно, вы давно хотели освободить другие части квартиры, перенести одежду и обувь из прихожей.

Далее следует разделить все необходимое на группы: что будет висеть, а что лежать в ящиках, на полках, близко или в глубине. Когда вы оцените, сколько вещей и какой категории у вас есть, будет проще разобраться с размерами штанги, количеством выдвижных и открытых секций.

Продольные и торцевые штанги

Оцените, какое количество штанг вам нужно — какая часть гардероба висит на плечиках. Одни предпочитают складывать одежду на полках и гладить один комплект перед выходом, другие — держать в шкафу готовые сеты, которые не помнутся в стопке. В среднем на стандартной торцевой штанге помещается восемь плечиков с одеждой. Если это объемные вещи, то меньше. Продольная штанга может быть любой длины, в зависимости от предпочтений заказчика, но шкаф должен быть не менее 60 см в глубину. Если штанга более метра, ее часто дополняют вертикальной опорой или фиксируют от верхней полки.

Высота тоже имеет значение. Рубашки и брюки могут висеть в секции до 160 см, но длинные платья и плащи потребуют до 175 см. Можно сделать удобные боковые отсеки для коротких вещей — юбок, блузок, шорт — высотой до 100 см. Так вы сэкономите место, которое можно заполнить другими полками и ящиками. В небольших шкафах делают штангу-лифт на поднимающемся механизме. Ее можно установить под верхними полками и опускать с выводом наружу.

Органайзеры и специальные отсеки шкафа-купе

В верхней части шкафа принято оставлять широкие полки для сезонной одежды, чемоданов, туристических рюкзаков, одеял, подушек и другого текстиля. Внизу — секции для обуви. Если вы занимаетесь спортом, не лишним будет ящик или отсек для инвентаря и спортивной одежды, чтобы коврик, гантели, резинки и роллы не стояли по углам квартиры.

Для небольших вещей — белья, носков, платков, полотенец, головных уборов — удобны выдвижные ящики. Их стандартная высота — 20–25 см. Учитывайте стыки с распашными дверьми: слишком широкий ящик может упереться в них. Внутри можно установить органайзеры, которые дополнительно поделят пространство для хранения мелочей.

Расширенный функционал встроенного шкафа

Решите, нужны ли вам дополнительные опции. Например, встроенная гладильная доска. Это удобно, если в комнате перед шкафом достаточно свободного пространства, куда можно ее разложить. Так отпадает вопрос о хранении и постоянном складывании доски. Еще один распространенный элемент — зеркала. Они могут быть как на внутренней поверхности дверей, так и снаружи, в зависимости от того, как вам удобно. Многие предпочитают оснащать шкаф подсветкой: на каждую секцию или выборочно.

Светодиоды смотрятся особенно эффектно в шкафах со стеклянными и открытыми полками. Если необходимо осветить шкаф не в декоративных, а в практических целях, выбирайте козырек, в который монтируются светильники.

Встроенный шкаф-купе своими руками

Чтобы самостоятельно сделать встроенный шкаф, нужно, в первую очередь, грамотно снять мерки. Необходимо расчертить схему с указанием всех внутренних полок и их размеров. Следующий этап — выбор материалов. Дерево кажется самым подходящим, но это не всегда так. В нише уровень влажности выше, чем в открытом пространстве, поэтому необработанные натуральные материалы могут со временем терять форму. Чаще всего шкафы делают из МДФ и ДВП.

Важно продумать, какие направляющие, рамки, упоры и профили понадобятся для дверей. Монтаж каркаса при наличии готовой схемы и материалов не слишком сложный этап. Заранее подготовьте проем, в который будет установлен будущий шкаф, удалите пыль и загрязнения. Самая сложная часть сборки — раздвижные двери: нужно аккуратно установить механизм так, чтобы он обеспечивал легкое скольжение и четкую фиксацию.

Комментарий эксперта

Татьяна Бобылева, дизайнер интерьеров:

— Современные интерьеры в большинстве своем лаконичны, и встроенная мебель становится незаметной частью поверхности, за которой хранятся все вещи. Выбор фасадов всегда зависит от стиля и концепции всего интерьера, поэтому мне как дизайнеру удобнее заказывать шкафы на фабриках, качеству которых я доверяю.

Сегодня нет необходимости делать конструктив шкафа из натуральных материалов, на хороших фабриках современная плита соответствует всем экостандартам. А вот фасады могут быть самыми разнообразными: с отделкой из натурального дерева, дымчатого стекла, ткани, кожи, металла, с разной раскладкой шпона или просто подходящими под покраску (краску нужного оттенка также присылают сотрудники фабрики).

Помимо внешнего вида, в шкафу очень важно продуманное наполнение. Чтобы правильно собрать необходимую комплектацию, нужно проанализировать свой гардероб — какие вещи и какая обувь в нем преобладает. Перед проектированием я прошу клиента просчитать не только количество наименований одежды, но и замерить рулеткой длину висящей верхней одежды, размер обуви, просчитать количество ящиков и полок, которые использовались ранее, сообщить размер и количество обуви. Это помогает эргономично расположить полки, штанги и оборудование для хранения. Если, например, клиент предпочитает обувь на плоской подошве, мы можем расположить ее на полке в два ряда, если любит высокие сапоги, то нужно заказать для них мягкие прищепки, за которые они будут крепиться к вешалке, и оставить в шкафу больше места.

Впрочем, можно выбрать мобильную конфигурацию оборудования, при которой полки крепятся к стене на направляющих, и в зависимости от сезона и потребностей можно менять их высоту, переставлять вешала и т. д.

В дизайне для меня очень важно хорошее европейское качество, внимание к деталям, мелочи, которые позволяют мебели служить дольше и быть более комфортной в использовании. Всегда стараюсь комплектовать шкафы деликатными механизмами, ставить приглушенную подсветку, не раздражающую взгляд в вечернее время суток. Чтобы понимать, насколько современные производители продвинулись в создании комфорта, могу привести пример своей любимой фабрики Rimadesio, у которой предусмотрены специальные желобки с металлическими гильзами на наклонной обувной полке, позволяющие ставить обувь на металл, не пачкая кожаную поверхность шкафа. Для высоких шкафов практично использовать пантограф, или как его называют «лифт для одежды». Учитывая, что глубина шкафа обычно около 70 см, лучше заказывать выдвижные полки — всегда видно, что лежит во втором ряду.

Часто включаю в комплектацию полку для украшений, расположенную на уровне глаз, где бижутерия лежит под стеклом и не пылится, а для мужского шкафа — полку для галстуков и ремней, где они разложены в «соты». Если в гардероб нужно интегрировать дополнительное оборудование, например ящик с автоподзаводом для часов, то хорошая фабрика поможет найти правильное место. Для детских шкафов я всегда делаю выдвижной цоколь (размером минимум 15 см): малыш может встать на него и дотянуться до нужной полки. Цоколь удобен, в нем тоже можно что-то хранить.

Помимо функционального значения, встроенная мебель может нести и эстетическую функцию, став акцентом в интерьере, перегородкой между спальней и опен-спейсом или, как в моей практике — библиотекой, ограждающей антресоль и формирующей пространство.

IMLIGHT 22U Рэковый шкаф

Чтобы Ваш отзыв либо комментарий прошел модерацию и был опубликован, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими правилами!

Чтобы Ваш отзыв либо комментарий прошел модерацию и был опубликован, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими правилами!

Для наших Клиентов мы осуществляем доставку в любую точку Москвы, Подмосковья, России и Мира.

Доставка в день заказа (по Москве и Подмосковью) осуществляется при оформлении заявки до 14.00. В остальных случаях доставка осуществляется от 1 до 3 дней.

И в течение нескольких дней Транспортными Компаниями по всей России (СДЭК, DHL, UPS, Деловые Линии, Почта РФ и т.д.)

В ночное время с 22.00 и до 09.00, в выходные и праздничные дни стоимость доставки умножается вдвое

Также в качестве бонуса постоянным покупателям, в случае акции и просто при дружеском расположении доставку можем сделать БЕСПЛАТНОЙ.

Доставка по России осуществляется транспортной компанией «СДЭК» или «Деловые Линии» до дверей. В случае невозможности доставки до дверей, товар приходит на терминал транспортной компании.

Отправка заказов происходит в течении 2-ух рабочих дней после оплаты товара. Оплата доставки производится покупателем, при необходимости мы можем включить ее в счет.

Так же можем оформить страховку груза или дополнительную обрешетку по желанию Клиента.

Доставка в регионы России осуществляется транспортной компанией СДЭК, ПЭК, Деловые линии, Желдорэкспедиция или любой транспортной компанией компанией, по желанию покупателя, которая имеет представительство в Москве. Данный способ доставки рекомендуется применять при покупке хрупкого и объемного товара. При этом забрать оплаченное оборудование необходимо будет получателю на грузовом терминале транспортной компании в своем городе. Оплата доставки товара до транспортной компании производится покупателем по тарифам курьерской доставки по Москве.

Международная доставка осуществляется транспортной компанией UPS. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в зависимости от способа доставки и конкретного товара. Ориентировочную стоимость Вы можете посмотреть на сайте
https://www.ups.com/ru/ru/Home.page

Покупатель сохраняет за собой право отказаться от Товара «надлежащего качества» и приобретенного дистанционным способом в любое время до его передачи, а после передачи Товара — в течение 7 дней согласно ст. 26.1 Закона РФ «О Защите прав потребителей».

При возврате товара должны быть сохранены его товарный вид и потребительские свойства.

В случае принятия решения об отказе от товара клиент должен заполнить «форму» (doc, 35КБ) и направить ее на электронную почту [email protected]

Покупатель уведомляется, что перед возвратом уплаченных денежных средств за возвращаемый покупателем товар, продавец в соответствии с п.5 ст.18 Закона N 2300-I произведет проверку качества возвращенного товара, на предмет его соответствия товарному виду, заявленным заводским техническим характеристикам.

В случае не согласия с результатами проверки продавцом будет произведена экспертиза, о чем покупатель будет заранее извещен.

При отказе покупателя от товара продавец обеспечивает возврат покупателю сумму, уплаченную им в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара (в случае если покупатель по определенным причинам не мог обеспечить самостоятельную доставку «возврат» соответствующего товара в адрес продавца «п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612»).

Возврат товара производится на адрес: Москва, 1-я Останкинская ул., 55, Москва. (2-ой этаж). Время работы: пн-пт 10:00–19:00