Дверной проём: как уменьшить или расширить

Дверной проём: как уменьшить или расширить?

Как уменьшить или увеличить проём двери? Нужно ли укреплять его и как это лучше сделать? Ответы на эти вопросы найдутся ниже. Спешите узнать все секреты грамотной перепланировки!

Допустимые размеры дверного проёма

Согласно ГОСТ 6629-88, допустимая ширина проёма для одностворчатых дверей — 700–1170 мм, а для двустворчатых — 1202–1872 мм. Высота дверей по ГОСТу —2000–2300 мм. Приемлемые габариты могут меняться в зависимости от конструкции и материала дверного полотна, а также толщины перегородки.

При расширении или уменьшении дверного проёма важно соблюсти баланс. Если портал меньше, чем положено, страдает пожарная безопасность. Если же его площадь чересчур велика, перегородка становится слишком слабой.

Как согласовать изменения?

Проём в ненесущей стене. Если перемены затрагивают стену, от которой не зависит устойчивость здания, вам повезло. В этом случае достаточно пройти упрощённую процедуру согласования.

Выполните перепланировку и постфактум уведомите об этом жилищную инспекцию.
Предоставьте копию поэтажного плана БТИ с отмеченными изменениями.
Ожидайте визита жилищной комиссии. Она ознакомится с результатами ремонта и выдаст акт о завершённой перепланировке.
Проём в несущей стене. Если вы меняете проём в несущей стене, процедура усложняется. Теперь от правильности ваших действий зависит безопасность — как ваша, так и других жильцов.
Прежде всего нужно иметь на руках техническое заключение и проект перепланировки.
- Техническое заключение выдаёт автор проекта дома — та организация, которая спроектировала ваше здание.
- Проект перепланировки можно заказать в любой проектной компании, которая входит в СРО (саморегулируемую организацию).
Как уменьшить дверной проём?
Подготовительные работы
- Демонтируйте полотно и наличники. Разрежьте шлифмашиной стойки дверной коробки. Уберите их и верхнюю часть конструкции.
- Снимите со стены вокруг проёма отделочный слой. Так вы сможете сделать точные замеры и оценить состояние перегородки.
- Убедитесь, что перепланировка не затронет инженерные коммуникации. Если какие-то из линий проходят вплотную к двери, измените их трассировку.
- Проведите замеры.
Блоки (кирпич, газобетон, пенобетон)
Перед тем, как уменьшить дверной проём по ширине или высоте, определитесь со строительным материалом. Прочная кирпичная кладка — единственный приемлемый вариант для входной двери. При этом из-за веса блоков её сложно использовать для уменьшения высоты портала. В этом случае стоит отдать предпочтение газобетону. Он лёгкий, плотный и хорошо режется.
По ширине
- Приготовьте цементный раствор.
- Мастерком нанесите состав на кирпичи и выложите первый ряд.
- Прежде чем перейти ко второму ряду, проложите первый армирующей сеткой, утопив её в слое раствора. Желательно армировать первые пять рядов. После этого сетку можно применять для каждого третьего ряда.
- Если вы планируете сузить проём более чем на 25 см, кирпичную кладку нужно дополнительно укрепить — например, с помощью металлических прутьев. Для этого один конец прута устанавливается в отверстие, проделанное в стене, а другой прячется в швах между рядами. Другой вариант укрепления — каркас из швеллеров или металлических уголков.
- Если кладка не доходит до верхней части проёма, закройте просвет деревянной заготовкой или куском пенопласта.
- По окончании работ возьмите строительную тёрку и удалите с кладки излишки раствора.
- Обработайте блоки противогрибковым средством. Спустя сутки можете приступать ко внешней отделке.
По высоте
- Чем больше вес материала, тем прочнее должен быть каркас. Для кирпичной кладки понадобятся металлические уголки. Для конструкции из газо- или пенобетона можно взять перемычку из бруса.
- Подготовьте две направляющие для перемычки с запасом по длине.
- С помощью перфоратора или ударной дрели сделайте отверстия в торцевых частях стены и установите направляющие на дюбели или анкеры.
- Выполните кладку. Если она кирпичная, используйте цементный раствор.
- Как и в предыдущем случае, между стеной и кладкой может остаться зазор. Закройте его подходящим материалом.
Брус
Этот «сухой» способ не оставляет грязи и пыли, а потому хорош для обжитых комнат. Кроме того, он не требует серьёзных физических усилий и финансовых затрат. Главный минус — подвижность дерева, которое расширяется из-за влаги и температурных колебаний. Конструкция из бруса не подойдёт для помещений с высокой влажностью и сезонных построек.
- Приложите брус к проёму и проверьте, не выступает ли заготовка за плоскость стены. При необходимости обработайте брус рубанком, придайте ему нужную длину и ширину. Как бы вы ни уменьшали отверстие в стене — сверху или по бокам, брус должен максимально плотно вставать в проём.
- Покройте детали антисептиком и дождитесь полного высыхания.
- Зафиксируйте отрезки с помощью саморезов, длина которых в 1,5 раза превышает толщину бруса. Для большей надёжности крепёж выполняют с трёх сторон. Во время монтажа обязательно сверяйтесь со строительным уровнем.
- Заполните мелкие зазоры между брусом и стеной монтажной пеной. Чтобы избавиться от больших щелей, применяйте шпаклёвку.
- Когда конструкция будет готова, обработайте её грунтовкой. После полного высыхания можно приступать к обшивке.
Гипсокартон
Этот простой в исполнении способ не требует специальных навыков. С помощью него можно сделать арку или придать порталу иную необычную форму. При этом гипсокартон плохо переносит нагрузки, а потому больше годится для межкомнатных проёмов без тяжёлых дверей.
Как сделать полку и какой инструмент понадобится
Хороший инструмент и знание технологий компенсируют недостаток практических навыков при изготовлении простой мебели. Каждый желающий может ощутить себя непревзойденным мастером-краснодеревщиком и укрепить свой авторитет в семье. Начинать восхождение к вершинам мебельных технологий лучше всего с изготовления полок. Материала для приобретения базовых навыков нужно немного, сложные расчеты при вычислении размеров не требуются, а любой изъян можно назвать смелым дизайнерским решением.
Материалы для изготовления полок
Для изготовления полок пригодны ЛДСП, фанера или деревянные бруски и дощечки. Иногда список дополняют OSB-плитами, но они — не лучший вариант. Изготовленные из них полки годятся для гаража, мастерской или склада, но не жилых или офисных помещений. При работе с деревом нужно быть готовым к выполнению дополнительных работ: шлифовке, покраске, вскрытию лаком. Трудоемкость процесса делает его непривлекательным для начинающих мебельщиков.
Самый популярный и подходящий для новичков материал — ЛДСП. После установки мебели на заказ мастера часто оставляют клиентам небольшие обрезки. Со временем они накапливаются в достаточном количестве для изготовления простых изделий. В большинстве случаев их размеры позволяют вырезать детали, необходимые для дальнейшей сборки небольшой полки. Дополнительный плюс использования ЛДСП — полное совпадение декоров у полки и всей остальной мебели в комнате.
Какие полки проще всего сделать из ЛДСП
Область применения этой мебели не ограничена и зависит от их размеров, конструкции, формы. Своими руками можно быстро сделать полку для размещения на ней:
- ключей;
- книг и учебных принадлежностей;
- микроволной печи;
- цветов;
- парфюмерии и прочих косметических принадлежностей.
Теоретически и практически полки пригодны для хранения любых предметов, которые подходят по размерам и не скатываются с горизонтальной плоскости. Они выдержат даже гантели.
Общая методика изготовления полок
Независимо от дизайна, размеров и области применения полок алгоритм изготовления одинаков:
1. Рассчитать количество и размеры составных элементов полки.
2. Вырезать детали из остатков ЛДСП.
3. Облицевать торцы декоративной кромкой.
4. Отметить на деталях места входа крепежных элементов.
5. Просверлить отверстия нужного диаметра.
6. Собрать полку.
7. Повесить на вертикальной плоскости: стене, боковой стойке шкафа, дверном полотне, обшивке балкона.
Общий принцип изготовления подразумевает использование разных методик при подготовке деталей к сверлению. Заготовки из ЛДСП можно раскроить и облицевать кромкой разными способами.
Подготовка деталей
Оптимальный вариант — сразу при заказе раскроя комплектующих для сборки кухни, шкафа-купе, детской и любой другой мебели включить в список детали для полки. Если этот момент упущен, придется действовать своими силами.
Раскрой электролобзиком
Почти каждый матерый мебельщик на заре своей карьеры пробовал электролобзиком заменить форматно-раскроечный станок. Вначале получалось так себе, но с каждой испорченной деталью становилась тверже рука и улучшалось качество. Для мастера-любителя электролобзик — идеальный вариант, но сначала нужно «потренироваться на кошечках».
Понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к инструменту. Для этого рекомендуется вырезать несколько небольших деталей из ненужных обрезков ЛДСП. После тренировки можно приступать к основному раскрою:
1. Начертите простым карандашом или тонким маркером на обрезках точные контуры будущих деталей. За базу примите ровные стороны заготовок. Помимо рулетки, для разметки потребуется измерительный уголок.
2. Выпилите лобзиком очерченные детали, предварительно зафиксировав заготовки струбцинами на крышке стола.
3. Уберите неровности и заусенцы. В идеале это лучше всего делать шлифовальной машинкой, но можно использовать закрепленную на бруске наждачную бумагу.
Для раскроя лобзиком целесообразно выбрать так называемые прогрессивные пилочки. Их зубья на сужающемся полотне заточены по японской технологии, обеспечивающей максимально тонкий рез и чистое пиление без сколов на ламинате.
Оклейка кромкой: технологии, материалы и инструмент
ПВХ-кромку разной толщины наносят на торцы деталей в условиях цеха. Облицовку по этой технологии можно заказать одновременно с раскроем деталей на распиловочном станке. В домашних условиях используют другие способы.
Облицовка меламиновой кромкой
Несмотря на шагнувшие вперед технологии этот простой метод до сих пор используют профессионалы. Он позволяет при помощи промышленного фена или обычного утюга быстро оклеить торцы деталей, нарезанных на форматно-раскроечном станке. В магазинах мебельных комплектующих продается бумажная кромка с древоподобными, фантазийными и однотонными декорами, поэтому проблем с подбором ленты не возникает. Помимо утюга, понадобятся линолеумный нож с новым лезвием и брусочек из плотного войлока. Алгоритм облицовки следующий:
В такой последовательности необходимо облицевать все видимые стороны. Рекомендуется также оклеить и тыльные торцы, но это необязательное условие. После проверки качества оклейки деталей необходимо удалить с поверхности ламината остатки расплавленного клея. Это проще всего сделать тряпочкой, смоченной в растворителе, ацетоне или жидкости для снятия лака.
Облицовка деталей пластиковым С-профилем
Эта технология идеально подходит для оклейки деталей после раскроя электролобзиком. Края С-образного профиля заходят на ламинированную поверхность и маскируют незначительные сколы. Дополнительный плюс технологии — возможность быстро и без видимых изъянов оклеивать криволинейные поверхности.
Для оклейки этим видом пластиковой кромки понадобятся жидкие гвозди (в картридже или тюбике), малярный скотч, резиновая киянка и линолеумный нож. Облицовку нужно выполнять в такой последовательности:
Для лучшей адгезии с древесностружечной массой внутреннюю сторону пластиковой кромки рекомендуется поцарапать шилом или гвоздем. Достаточно нанести таким способом волнистую линию.
Разметка, сверление и сборка полок
Подготовка деталей занимает больше времени, чем сверление и сборка полки. Финишный этап начинающий мастер завершит максимум за 2 часа. Рассмотрим последовательность сборки универсальной полки, которая подойдет для цветов, книг, различных мелочей. Конкретная модель предназначена для эксплуатации на остекленной лоджии. Для ее сборки были использованы уже готовые детали (заранее выполнен раскрой), оклеенные ПВХ-кромкой на профессиональном станке.
Разметка деталей
Чтобы поставить отметки для будущего сверления на деталях, понадобятся рулетка, уголок, простой карандаш и шило. Размечать все детали необходимо с одной и той же стороны. То есть в начале этого этапа потребуется сразу определиться с базовыми точками отсчета. Обычно их отмечают от тыльной стороны деталей.
При разметке торцов рекомендуется не только отмечать карандашом места входа сверла, но и накалывать эти точки шилом. На лицевой поверхности ламината необходимо поступать точно так же. Накалывание шилом исключит соскальзывание сверла и обеспечит точное совпадение торцевых и лицевых отверстий во время сборки.
Сверление
Соседние детали проще всего соединить друг с другом при помощи конфирматов. Эти крепежные элементы специально предназначены для сборки мебели.
Отверстия под них необходимо сверлить конфирматной фрезой, которая способна делать углубления под шляпки крепежных элементов.
Конфирматная фреза похожа на обычное сверло и совместима как с дрелями, так и шуруповертами. То есть для сверления подойдет любой из упомянутых инструментов.
Сборка
Соединять детали конфирматами можно вручную при помощи обычного шестигранного ключика либо шуруповертом или дрелью. Во втором случае понадобятся:
- магнитный держатель;
- шестигранная насадка под конфирматы.
Полку удобнее всего собирать шуруповертом, у которого можно переключить в нужное положение редуктор и исключить чрезмерное вдавливание конфирматов в ЛДСП.
Однако работа с конфирматным ключом обеспечит такой же результат. Просто понадобится больше времени.
Достаточно утопить шляпки так, чтобы они были заподлицо с ламинированным покрытием.
После сборки все места входа конфирматов нужно закрыть декоративными заглушками или наклейками.
Если в качестве декоративных элементов выбраны наклейки, необходимо очистить и обезжирить поверхность ЛДСП. Сделать это можно смоченным в спирте ватным диском.
Регулируемые и нерегулируемые ножки для кухонного гарнитура: правила выбора и установки
Казалось бы, незначительные мелочи зачастую определяют: будет мебель удобной и долговечной или нет. Правильно выбрать и установить ножки для кухонного гарнитура не так просто, как кажется на первый взгляд. Углубляясь в этот вопрос, выясняется, что они очень отличаются друг от друга: высокие и низкие, регулируемые и нет, пластиковые и металлические… Так какие же лучше, и нужны ли они вообще?
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Плюсы и минусы
Не бывает достоинств без недостатков, но у кухонных ножек плюсов гораздо больше, чем минусов.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
К положительным моментам можно отнести:
- эстетичный внешний вид. Мебель на ножках смотрится легче и воздушнее. Особенно важен этот пункт в маленьких кухнях;
- дополнительное пространство. Под кухонным гарнитуром очень удобно хранить габаритные вещи: стройматериалы, оставшиеся после ремонта (обрезки плинтусов, труб профилей), лыжи и т.п. Главное, задвинуть предметы подальше, чтобы не портить внешний вид кухни;
- защита гарнитура. Ножки спасают нижние шкафы и их содержимое в случае потопа. В большинстве случаев, опоры делают из инертных к воде материалов (пластик, металл). Поэтому при затоплении страдает лишь напольное покрытие, а не мебель;
- удобство регулировки. В процессе монтажа с помощью регулируемых по высоте ножек очень удобно устанавливать столешницу по уровню. С их помощью можно сгладить и перепады, вызванные дефектами пола;
- свободный доступ к коммуникациям;
- дополнительная вентиляция. Она особенно важна, если в кухне установлена встроенная бытовая техника;
- возможность закрепить цоколь. Наличие ножек позволяет при необходимости снимать и устанавливать цоколь. С его помощью можно менять внешний вид кухни.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Отрицательных моментов значительно меньше. Главными недостатками можно считать:
- сложности с уборкой. Избавиться от пыли и грязи вокруг каждой опоры можно только вручную, что утомляет. Но если этого не делать, паутина и мусор, выглядывающие из-под гарнитура, будут портить внешний вид интерьера;
- закатывающиеся в щель между гарнитуром и полом предметы. В процессе приготовления пищи, любой упавший овощ округлой формы (лук, картофель и т.д.), непременно окажется под кухонными шкафами. Если в доме есть животные или маленькие дети, лишних предметов под гарнитуром будет в разы больше. Вовремя не заметив, закатившееся под шкаф яблоко, можно через время там обнаружить комок гнили и плесени;
- более высокую стоимость. Нет, стандартные пластиковые опоры стоят сравнительно недорого, но они имеют не слишком эстетичный внешний вид. Их обычно скрывают, дополнительно монтируя цоколь. Дизайнерские ножки из металла или дерева стоят в разы дороже.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Большинство производителей качественной мебели делает ее именно на ножках. На несъёмном цоколе (коробе из МДФ или ДСП) производят лишь бюджетные модели гарнитура не слишком высокого качества. Такая опора очень быстро разбухает от влаги и теряет внешний вид. Не спасают даже силиконовые подцокольники (чехлы), которые продают для защиты короба.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Разновидности
Ассортимент опор для кухонного гарнитура весьма велик. Подобрать нужный размер, форму и цвет можно под любой стиль кухни. При этом различать кухонные ножки можно по нескольким параметрам.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Форма
Современные дизайнеры предлагают практически бесконечное количество возможных вариантов: от банальных до самых нестандартных. Классикой считаются обычные опоры цилиндрической формы, но помимо них бывают:
- кубические;
- треугольные;
- ножки неправильной формы;
- трапециевидные;
- шарообразные;
- волнообразные;
- яйцеобразные.
Выбирая форму ножек для гарнитура, нужно учитывать и опоры остальной кухонной мебели. Зачастую производители выпускают в одной коллекции комплектующие для столов, стульев, диванов и т.п. Единый стиль опор будет очень выгодно объединять все элементы мебели, делая интерьер цельным и законченным.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Виды ножек для мебели не ограничиваются вышеперечисленными вариантами, но остальные разновидности практически не применяются для кухонных гарнитуров. Те же колесные модели зачастую не выдерживают нагрузки, поэтому используются лишь в единичных случаях.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Материал
Любая из форм может быть воплощена в различных материалах. Самые распространенные виды:
- пластиковые. Довольно распространенный материал (за счет низкой стоимости). Выпускаются как совсем простые модели (их обычно прячут за цоколем), так и более оригинальные дизайны «под дерево» или «под хром»;
- из натурального массива. В свободной продаже встречаются нечасто из-за сравнительно высокой стоимости (цена на самые простые деревянные ножки начинается от 500 руб. за единицу, в то время как бюджетная пластиковая опора выйдет раз в десять дешевле). Обычно их изготавливают под заказ в комплекте с аналогичным гарнитуром из натурального дерева;
- металлические. Наиболее востребованный вариант. Чаще всего изготавливаются из алюминия, стали или их сплавов. Огромный выбор форм и размеров позволяет подобрать интересный вариант практически под любой интерьер. Но лучше всего металлические ножки для нижних шкафов смотрятся в современных стилях (модерн, хай-тек, минимализм и т.п.). Что касается стоимости, то она может сильно отличаться в зависимости от способа производства. Металлические опоры могут быть:
  - трубные;
  - литые;
  - штампованные;
  - комбинированные. Чаще всего комбинируют металл с пластиком, гораздо реже — с деревом. Такие модели в большинстве случаев делают регулируемыми (пластиковый набалдашник выкручивается при помощи винта).
  Зачастую, с целью удешевления гарнитура, дизайнерские металлические ножки устанавливают лишь на фасадную (видимую) часть. Скрытые опоры заменяют недорогими аналогами из пластика. На объемном гарнитуре с помощью такой подмены можно сэкономить несколько тысяч.
  p, blockquote 21,0,1,0,0 —>
  p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
  Размеры. Регулируемые и нерегулируемые
  В зависимости от материала и производителя опоры бывают регулируемые и не регулируемые. Вторые гораздо удобнее, они позволяют менять высоту мебельных ножек на дистанцию от 20 до 40 мм (в зависимости от производителя). Это очень удобно, если напольное покрытие имеет перепады. С помощью такой регулировки легко выставить столешницу и шкафы по уровню, невзирая на уклон пола.
  p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
  p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
  Нерегулируемые выпускаются в трёх стандартных размерах:
  - 10 см;
  - 12 см;
  - 15 см.
  Если пол ровный, то в большинстве случаев этого набора величин достаточно. Цокольные планки производят под каждую стандартную высоту. Но при наличии неровностей и перепадов пола лучше отдавать предпочтение регулируемым кухонным опорам.
  p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
  Некоторые модели пластиковых ножек можно подрезать на нужную высоту. Теоретически можно подрезать и опоры из массива или алюминия, но итоговый вариант в этом случае не всегда смотрится эстетично.
  p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
  Также ножки могут сильно отличаться по диаметру или толщине. Этот момент тоже важен. Чем опора тоньше, тем большая нагрузка будет приходиться на точку соприкосновения опоры и «пола» гарнитура. Если нижнее основание выполнено из не слишком прочных материалов, в местах крепления оно может прогнуться под весом кухонных шкафов.
  p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
  p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
  Классическими вариантами считаются: черный цвет и оттенки металла. Хромированные ножки бывают матовыми и глянцевыми. Помимо этого, они своими оттенками могут имитировать различные металлы. Выпускают расцветку «под» бронзу, золото, серебро и т.д.
  p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
  Опоры из массива обычно тонируют в цвет гарнитура, в некоторых случаях их делают контрастными в тон к другим элементам отделки.
  p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
  Выбор оттенков у изделий из пластика небогат, обычно это лишь черные, белые или коричневые. Связано это с тем, что в большинстве случаев их скрывают за цоколем, либо ставят со стороны задней (скрытой) стенки.
  p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
  p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
  Как правильно выбрать?
  Основная задача кухонных ножек — выдерживать вес нижних шкафов и их содержимого. Поэтому главным критерием выбора должна служить надёжность и прочность опоры. Хлипкие модели с тонкими стенками могут сократить срок эксплуатации гарнитура.
  p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
  При покупке кухонных ножек, их нужно в обязательном порядке проверить на наличие брака. Не должно быть трещин и мест с тонким мягким металлом или пластиком (дерево обычно идет цельное, поэтому с ним такие проблемы возникают реже). Если изделие можно согнуть руками — оно ненадежно.
  p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
  В зависимости от ширины поддерживаемого модуля требуется различное количество опор:
  - две. Допустимо для узких шкафов шириной до 20 см;
  - четыре. Самый распространенный вариант. Применяется для модулей шириной до 80–90 см. Предельная ширина зависит от глубины шкафа и предполагаемой нагрузки;
  - шесть. Устанавливают на габаритные шкафы шириной более 90 см.
  p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
  Что касается высоты опор — строгого регламента здесь нет, скорее пожелания.
  p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
  В кухнях с низкими потолками гарнитур на высоких ножках смотрится непропорционально. Но подбирая высоту опор, нужно в первую очередь ориентироваться на собственный рост.
  p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
  Высокому человеку будет неудобно готовить на низкой столешнице, также, как и низкому — на чрезмерно высокой. Неправильный выбор высоты может привести к проблемам со спиной.
  p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
  Если нет точного понимания, какая именно высота нужна, лучше отдать предпочтение регулируемым ножкам. Запаса хода в 20–40 мм в большинстве случаев хватает для корректировки общей высоты шкафа.
  p, blockquote 42,1,0,0,0 —>
  p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
  Как прикрутить к мебели?
  Различные производители буквально соревнуются в многообразии форм и дизайнов. Но, выбирая нестандартное решение, следует помнить, что от формы ножек будет зависеть способ крепления. Условно все варианты монтажа можно разделить на три вида:
  - стандартный. Самый распространенный метод установки. Вокруг опоры равномерно распределены четыре точки фиксации (отверстия для крепежа);
  - винтовой. Встречается у опор цилиндрической и шарообразной формы. В центре есть «винт» с резьбой, который вкручивается в шкаф. Других точек фиксации опора не имеет. Некоторые модели имеют в комплекте ответную гайку, чтобы ножку к кухонному шкафу прикрутить сквозь «пол»;
  - нестандартный. Таким способом крепятся модели нестандартной формы. Вариант монтажа и количество точек фиксации зависит от вида конкретной опоры. Так, у треугольных ножек, три точки крепежа и т.д.
  p, blockquote 45,0,0,0,0 —>
  Большинство готовых гарнитуров, требующих лишь самостоятельной сборки (из Икеа и т.п.), имеют зеновки — отверстия небольшого диаметра в местах предполагаемой установки ножек.
  p, blockquote 46,0,0,0,0 —>
  Вкручиваемые ножки устанавливают непосредственно в зеновки. Другие модели опор фиксируют так, чтобы данное отверстие совпадало с центром ножки.
  p, blockquote 47,0,0,0,0 —>
  Если мебель изготавливалась под заказ, и монтажных отверстий под опоры в нижней крышке нет, то выбирать, на каком расстоянии крепить ножки кухонного гарнитура нужно, исходя из трех простых правил:
  - дистанция от краев должна быть не менее 5–8 см;
  - промежуточные ножки (если они необходимы), крепят под поперечной перемычкой (в случае ее отсутствия — по центру);
  - со стороны фасада отступ должен быть таким, чтобы ножки (или цоколь) не мешали подходить к шкафам. Дистанцию нужно подбирать с особой тщательностью при наличии посудомоечной машины. При неправильном отступе цоколь впоследствии может мешать открывать дверь посудомойки.
  p, blockquote 49,0,0,0,0 —>
  Далее на нижней крышке делается разметка под ножки в форме крестов (пересечение линий должно совпадать с центром опоры). Если опор будет много, имеет смысл изготовить шаблон, через который будет удобно ставить метки и делать отверстия. При этом нужно следить за тем, чтобы все опорные элементы находились на одном расстоянии от края.
  p, blockquote 50,0,0,0,0 —>
  Если ножки фиксируют с помощью саморезов, то длина крепежа должна быть на 3 мм короче толщины нижней крышки. Так для того чтобы правильно прикрутить ножки к основанию толщиной 18 мм, нужны саморезы — 15 мм.
  Как укоротить жалюзи: 4 пошаговых инструкции
  Не всегда оконные проемы бывают стандартными. Тогда найти для них подходящее по размеру оформление просто невозможно. Остается делать их на заказ, что значительно увеличивает цену, или подгонять купленные в магазине изделия по размеру. Разберемся, как укоротить горизонтальные и вертикальные жалюзи по высоте и ширине.
  Все о том, как укоротить жалюзи
  Особенности вертикальной конструкции
  Полосы-ламели располагаются сверху вниз, что придает системе некоторое сходство с обычными шторами. Их можно сдвигать и раздвигать, поворачивать вокруг оси, меняя освещенность в комнате. Конструкция функциональная, но очень простая. Перечислим ее составляющие.
  Конструктивные элементы
  - Ламели. Полоски из пластика, дерева либо ткани.
  - Бегунки. Устанавливаются на верхней части полос, крепятся на карниз. С их помощью ламели перемещаются вдоль направляющей.
  - Соединительная цепь. Деталь из пластика и лески. Собирает полосы-ламели в целое полотнище.
  - Грузики. Утяжелители крепятся снизу на каждой полоске, обеспечивают ее ровное положение.
  - Карниз. Несущая деталь, на нее закрепляется вся система. Может быть изготовлена из пластика или из металла.
  - Механизм управления с цепочкой и шнуром. «Отвечает» за поворот и сдвигание и раздвигание пластин.
  Вертикальная система закрепляется на карнизную планку. На нее на бегунки подвешиваются пластины-ламели, соединенные цепочкой. Устанавливается управляющий механизм. Идущая от него цепочка поворачивает полосы, максимальный поворотный угол 180°. С помощью бечевки они двигаются по направляющей.
  Как укоротить вертикальные жалюзи по длине и ширине
  Если конструкция не подходит по длине, ее можно укоротить. Подробно описываем процесс.
  Пошаговая инструкция для того, чтобы укоротить по длине
  1. Проводим замеры. Определяем необходимую длину полосок-ламелей. При этом помним, что максимально длинные занавеси не должны доходить до уровня пола на 20 мм. Иначе ими будет неудобно пользоваться.
  2. Рассчитываем, на сколько нужно подрезать каждую полосу. При этом учитываем, что надо будет сделать отворот, в котором закрепляется бегунок. Подрезать будем верхнюю часть пластины, поскольку снизу на них закреплены утяжелители и соединительная цепочка.
  3. Снимаем планки с карнизной направляющей. Аккуратно их складываем, чтобы не испортить. Длинные полоски удобно свернуть в рулон.
  4. Берем ламель, отмеряем фрагмент, который нужно отрезать. Режем аккуратно острыми ножницами. Вынимаем бегунок. Край тканевого полотнища может осыпаться. Чтобы это предотвратить, берем зажигалку и осторожно оплавляем срез. Можно попробовать сделать это утюгом. Тогда между подошвой и материалом кладем бумагу, чтобы на поверхности не осталось следов.
  5. Намечаем отворот и место, где должен находиться бегунок. В отмеченной точке делаем отверстие, вставляем в него крепежный элемент. Подворачиваем край полосы, закрепляем его клеем. Подойдет сильнодействующий состав типа «Момента» или «Секунды». Желательно предварительно проверить, не останется ли на ткани пятен.
  6. Аналогично обрезаем все ламели. Подрезанные детали закрепляем на карнизную направляющую.
  Подрезать длинные полоски-ламели не так уж сложно. Но в некоторых случаях этого недостаточно. Нужно убрать еще и лишнюю ширину. Основная сложность заключается в том, как укоротить карниз для вертикальных жалюзи. Его придется отпилить. Деталь может быть пластиковой или алюминиевой. В любом случае надо правильно подобрать инструмент, чтобы точно ее обрезать. Предлагаем подробное описание процесса.
  Как укоротить вертикальные жалюзи по ширине
  1. Отмечаем на карнизной планке желаемую длину.
  2. Снимаем заглушку с карнизной направляющей. Подтягиваем из внутренней ее части алюминиевый шток и шнурок.
  3. Делаем надрез на детали. Поскольку нельзя повредить шайбу штока, разрез выполняем на 20-30 мм дальше от нее. Шнур тоже нельзя резать, поэтому делается частичный надрез.
  4. Вынимаем шток. Проталкиваем надпиленный край через шайбу. Ставим шток обратно.
  5. По сделанному ранее надрезу отпиливаем карнизную планку.
  6. Надфилем зачищаем края среза.
  7. Снимаем с направляющей лишние крючки-бегунки. Они скреплены соединительным шнуром, аккуратно его перерезаем.
  8. Ставим на торец планки шайбу. Вытягиваем веревку, обрезаем ее излишки и закрепляем. Ставим заглушку на место.
  Если вместо соединительного шнура стоит пластиковая цепочка, уменьшить ее несложно. Крайний к пластине шарик извлекается из паза. Деталь обрезается до нужной величины. Расположенный около среза шарик вставляется в паз.
  Особенности горизонтальной системы
  Визуально горизонтальные жалюзи не похожи на вертикальный аналог. Основное отличие — направление ламелей. Но на деле у них очень много общего. Система состоит из нескольких деталей.
  Конструктивные элементы
  - Карнизная планка. Несущая деталь, на которой закрепляется полотнище.
  - Планки-ламели, образующие в закрытом виде полотно. Могут быть изготовлены из пластика, дерева, металла.
  - Подъемный и поворотный механизм. Первый отвечает за движение пластин вверх и вниз. Второй дает возможность поворачивать каждую вокруг оси.
  - Регулировочный шнур.
  Пластины закрепляются на карнизе. Между собой они соединены регулировочной бечевкой, которая является частью подъемного механизма.
  Как уменьшить длину и ширину горизонтальных систем
  Чаще всего пользователи не знают, что делать, если жалюзи длиннее окна. Так бывает, если размеры проема не совпадают со стандартными. Решение одно — укорачивать конструкцию. Подробно расскажем, как это сделать.
  Укорачиваем по длине
  1. Отмеряем нужную высоту системы. Отмечаем пластину, которая станет последней. Можно сделать иначе и поставить отметку на стене. Для этого используем малярный скотч, который не оставит следов на отделке.
  2. Берем завершающую планку и находим на ней заглушки. Две торцевых и три или больше тех, что закрывают отверстия со шнуром. Снимаем сначала торцевые, затем остальные. Стараемся делать все аккуратно, чтобы не повредить пластиковые элементы.
  3. Из отверстия, на котором стояла заглушка, вынимаем управляющий шнурок. Чтобы было проще, используем приспособление, напоминающее вязальный крючок. На конце шнура завязан узел, который удерживает планки. Развязываем его. Аналогично поступаем с остальными отверстиями.
  4. Вынимаем из веревочных петель лишние пластинки. Аккуратно сдвигаем каждую в сторону и вынимаем. Важный момент. Планки-ламели ничем не закреплены и могут рассыпаться. Поэтому делаем все очень осторожно.
  5. После того как все лишние пластинки извлечены, ставим на место завершающий элемент. Продеваем в отверстие управляющий шнур, завязываем его на крепкий узел. Отрезаем лишние нитяные петли, которые удерживали планки. Если впоследствии понадобится изделие удлинять, нити не режем. Кончики прижигаем, чтобы не распускались. Заправляем в отверстие. Закрываем его заглушкой. Аналогично поступаем с остальными отверстиями.
  6. Ставим на место торцевые фиксаторы. Проверяем работоспособность собранной системы.
  Если надо уменьшить ширину изделия, процесс будет сложным. В рекомендациях, как укоротить горизонтальные жалюзи по ширине, подчеркивается, что результат зависит от материала, из которого сделаны планки. Так, дорогостоящие системы лучше отдать мастерам. Недорогой пластик или алюминий можно попробовать укоротить своими руками. Отрезать придется каждую пластинку. Надо быть уверенным в том, что получится сделать все аккуратно и точно.
  голоса
  Рейтинг статьи
  Читайте так же:
  Минимальная ширина двери распашного шкафа