Как рассчитать размеры шкафа

Как рассчитать размеры шкафа?

Чтобы правильно рассчитать размеры шкафа-купе, для начала нужно внимательно измерить длину, ширину и высоту места, где планируется установка шкафа.

Стандартный шкаф-купе состоит из двух стоевых элементов (вертикально расположенных стоек из ДСП). Размеры центральных стоевых зависят от желаемой высоты шкафа и размещения штанги для вешалок с одеждой. Высота стоевых в большинстве случаев составляет 1900 мм.

Глубина шкафа-купе в основном стандартная — 600 мм. При этом полезная глубина составит 500 мм, т.к. 100 мм нужны для установки раздвижной системы. Не рекомендуется делать глубину шкафа меньше 400 мм, потому что тогда не получится установить в него обычную трубу для вешалок (вещам на плечиках по ширине нужно минимум 500 мм). Вместо этого в узком шкафу можно сделать специальную выдвижную систему для одежды.

Как рассчитать высоту шкафа-купе?

Теоретически шкаф можно делать под самый потолок. Но потолок и пол практически никогда не бывают параллельными, расстояния в разных точках замеров могут отличаться на 10-15 мм. Поэтому нужно оставлять зазор до потолка, или измерить высоту в 3-4 точках и взять минимальное значение, для верности уменьшенное на 10 мм.

Стоит уменьшить желаемую высоту шкафа примерно на 40 миллиметров: столько займут регулируемые ножки.

Разумеется, размеры шкафа-купе индивидуальные, однако при проектировании стоит придерживаться оптимальных стандартов.

Высота цоколя — 70-100 мм.

Приставная консоль с радиусными полками — в идеале 300 мм шириной.

Общая высота шкафа — 2400-2500 мм.

Интервал между полками по высоте — 300-400 мм. Оптимальная глубина полок — 500-700 мм.

Ширина полок — от 400 до 1000 мм, больше не рекомендуется, т.к. будут прогибаться.

Длина трубы для плечиков — 800-1000 мм, больше не рекомендуется во избежание прогиба.

Интервал между трубами для плечиков по высоте 800 мм — для коротких вещей и 1600 мм — для длинных вещей.

Высота выдвижных ящиков — от 100 до 300 мм, ширина — от 400 до 800 мм. Если ящики шире 600 мм, то дно следует делать из ДСП, чтобы оно не прогибалось.

Количество дверей в шкафу рассчитывается индивидуально. Двухдверными делаются шкафы-купе шириной от 100 см до 200 см, трехдверными — от 150 см до 300 см, четырехдверными — от 200 см до 400 см. В принципе, максимальная длина шкафа купе неограничена, с помощью модулей можно сделать любое количество дверей.

Размеры дверей определяются по внутренним габаритам проема. Например, если общая ширина шкафа (габариты коробки) 1600 мм, то монтажная ширина для раздвижной системы составит 1600-16-16=1568 (16 мм — толщина стенок ДСП). И соответственно если полная высота 2500, то высота раздвижной системы составит 2500-100-16-16=2368 (16 — толщина дна и крыши ДСП и 100 — высота цоколя).

Количество дверей зависит от общей ширины шкафа и от его наполнения. Ширина двери раздвижной системы должна быть не меньше 50 см. Двери уже 50 см неустойчивые, могут выпасть из нижних направляющих. Чем шире точки опоры между нижними роликами, тем устойчивее дверь и тем более плавно она будет ходить. Слишком широкие двери (больше 100 см) могут со временем деформироваться.

Как уменьшить угловой шкаф по ширине

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4

Опираясь на этот комплект схем и чертежей можно самостоятельно разработать любой вариант углового шкафа.

Фасадная часть срезана под углом 45 градусов. Боковые стенки необходимы для создания оптимального внутреннего пространства шкафа, для удобного крепления фасада. Можно, конечно построить шкаф и без боковых стенок, но тогда чтобы сохранить оптимальные размеры внутренностей шкафа необходимо будет резко увеличить его линейные размеры по стенам. И тогда шкаф получится не 800х800, а минимум 1100х1100, при этом рационально-полезного пространства в нем окажется ни чуть не больше чем в нашем.

Размеры (габарит) углового шкафа рассчитаны по следующим соображениям. Высота 2100 мм. взята с учетом среднего роста человека, чтобы было легко достать до перекладины, на которую вешается одежда и до верхней полки пенального отдела. Габарит по длине и ширине, взят по минимуму, но с таким расчетом, что бы в шкафу спокойно помещались плечики с верхней одеждой. При этом с одной стороны ещё осталось достаточно места для бельевых полочек. Тяжелая и широкая одежда размещается в глубине шкафа, более легкая и тонкая ближе.

streamer

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.12.2009
Пользователь №: 3673

bolkhov

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 4137

Есть несколько вопросов насчет углового шкафа:

1. Там на картинках не очень хорошо видно, как устанавливаются боковинки на пол: "Опора регулируемая, врезная. Устанавливается на боковинах." — это то, что еще называется "регулируемый подпятник"?

Если да, то как правильно их устанавливать: высверливать в торце отверстие под штифт с резьбой (на какую глубину?), потом надевать эту штуку, и "прихватывать" парой саморезов (те самые №4 3.5*30?)? Или гвоздями? Есть ли еще какие-то тонкости?
(В интернете никакой "Инструкции по установке регулируемых подпятников" не нашлось. )

2. С какой стороны лучше навешивать дверцу — именно со стороны полочек, как в статье, или это без разницы?

3. Учитывая, что верхние полки находятся на высоте

180см, использоваться они будут нечасто. Может, стоит их заменить на цельную полку той же формы, что дно и верх? Это дало бы единый отсек большой площади, способный вмещать более крупногабаритное барахло.

4. Если шкаф сравнительно неглубокий, как в статье — 800мм при ширине стенки 450, то до любой его точки легко достать.
А я хочу сделать стенки 600мм (для сочетания с прямыми одёжными шкафами), что даст глубину минимум 950, и диагонально-под-дверь срезанное дно начнет мешать дотягиваться в глубину шкафа.
Вопрос: а если сделать дно "составным", как если бы это были два шкафа — примерно как на картинке: , чтобы можно было как бы "заходить" внутрь?
Понятно, что это несколько усложнит конструкцию, но — есть ли еще какие-то минусы у такой схемы?

ExDesigner

Просмотр профиля

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4

Установка опоры регулируемой, врезной.

Эта мебельная опора устанавливается в торец боковины шкафа, стола, тумбочки. Служит для комфортной установке мебели на неровные полы, так как имеет довольно большой ход винта для регулирования.
Технология установки такой ножки очень проста. В торце детали сверлом 7 — 8 мм. высверливается отверстие глубиной 2,5 — 3 см. куда вставляется регулировочный винт, после этого опора фиксируется двумя саморезами 3,5х30 или 3,5х25.

nogka_reg.JPG ( 53,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769

1. Намечаем шилом под будущее отверстие для винта.
nogka_reg1.JPG ( 63,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 795

2. Высверливаем отверстие сверлом 7 или 8 мм на глубину 2,5 — 3 см.
nogka_reg2.JPG ( 75,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786

3. Устанавливаем опору.
nogka_reg3.JPG ( 63,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 781

4. Фиксируем опору саморезами 3,5х30 или 3,5х25.
nogka_reg4.JPG ( 68,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 787

5. Установленная опора.
nogka_reg5.JPG ( 50,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862

Гид по размерам встроенных духовых шкафов

Стандартные размеры встраиваемых духовых шкафов — 60 х 60 х 60 см. Но на рынке представлены и другие модели: узкие, широкие, высокие и даже двухдверные.

Сложно представить современную кухню без духовки. Но разнообразие моделей уже не радует, обрекая нас на бесконечные муки выбора. Мы поможем разобраться.

Какие есть типовые размеры духовых шкафов

Когда речь заходит о духовках, их размерах и особенностях конструкции, как правило, мы имеем в виду встраиваемые модели. Установка отдельно стоящих плит — хоть газовых, хоть электрических — обычно не вызывает проблем: как правило, их ширина составляет 50–60 см, и при установке в гарнитур требуется лишь сохранить небольшое расстояние от стенок плиты до внутренних стен тумб. Зачастую у производителей даже имеются специальные накладки, закрывающие возникший зазор с внешней стороны и визуально делающие кухонный гарнитур цельным.

Но если мы выбираем встраиваемую или переносную технику, то размеры встроенного электрического духового шкафа бывают абсолютно разными.

Выделяют несколько групп духовок:

Стандартные — встраиваются в типовые шкафы и имеют размеры, близкие к 60 х 60 х 60 см. Это наиболее популярная и широко представленная группа духовок, имеющаяся в линейке каждого производителя во всех ценовых категориях. Примеры:

Krona PRONTO 60 BL, имеет размеры Ш59,4 х Г55 х В59,4, цена около 10 тыс. руб.

KitchenAid KOASP 60600, габариты встраиваемого духового шкафа — Ш59,5 х Г56,4 х В59,5, цена 276 тыс. руб.

Узкие — имеют меньшую ширину в сравнении со стандартными моделями (около 45 см) при сохранении сопоставимых значений глубины и высоты. Пример:

Zigmund & Shtain EN 242.622 W с габаритами В59,5 х Ш45 х Г53,5

Широкие — как правило, полупрофессиональные модели, ширина духового шкафа встроенного — от 70 до 120 см, не слишком популярные у российских хозяек, но пользующиеся спросом у кулинаров и кондитеров. Пример:

Korting OKB 5809 CSX PRO с размерами В59,5 х Ш89,5 x Г54,6

Высокие — еще одна разновидность полупрофессиональных духовок, подходящих для очень больших семей или для приготовления блюд в промышленных масштабах. Они часто состоят из двух камер, что позволяет одновременно готовить различные блюда. Пример:

бюджетная модель Krona ARTE 60 BL, имеющая размеры В72 х Ш59,4 x Г56

Компактные — их высота несколько меньше, чем у стандартных. При этом ширина и глубина таких плит сопоставима со стандартными. Примеры:

люксовая модель De Dietrich DOP 1199 X высотой 38 см

Simfer B5EH55001 высотой 45 см

Переносные духовки или мини-печи — отдельный, достаточно большой сегмент духовок, не требующих встраивания в кухонный гарнитур. Их размеры колеблются от минимальных до очень больших. Примеры:

мини-печь Kitfort КТ-1709 с габаритами Ш21 х Г24,1 х В22,3

Vimar VEO 5930, имеющая размеры Ш70 х Г41,5 х В38,5

Рассмотрим варианты размеров, представленных на современном рынке бытовой техники.

Ширина

Фактическая ширина стандартных духовок без учета внешней панели обычно колеблется от 54 до 57 см, что необходимо для их встраивания в типовые тумбы шириной 60 см (включая толщину двух боковых стенок — 15–20 мм каждая).

Поэтому, например, размер В59,3 х Ш59,5 х Г53,5, указанный в характеристиках модели Weissgauff EOV 19 MW, совсем не означает, что под него потребуется специально заказывать тумбу, поскольку, согласно инструкции, фактические габариты самой плиты составляют В58,4 х Ш55,3 х Г51,7, то есть она легко войдет в типичную тумбу для встроенной техники.

Подобные значения ширины характерны для стандартных, высоких и компактных плит.

Фактическая ширина узких плит без внешней панели обычно составляет 42 см (+/- 1–2 см). Такое значение выбрано неслучайно — большинство кухонных шкафов меняют свою ширину с шагом в 150 мм, соответственно, другие величины потребуют изготовления специальных тумб, что увеличит общую стоимость встроенной духовки. Спектр представленных узких моделей не слишком велик, поскольку по функциональности они уступают стандартным, а цена обычно сильно завышена. Среди бюджетных узких электрических духовок отметим модели бренда HOMSAIR:

Заявленная ширина моделей HOMSAIR составляет всего 42 см, например габариты HOMSAIR OES456BK составляют Ш42 х Г55 х В59,5.

Что касается ширины мини-печей, то их выбор определяется исключительно предпочтениями владельцев и размером места, предполагаемого для их установки. Примерами могут быть такие печи:

Breville W360 шириной 27,5 см

CENTEK CT-1533-62 шириной 42 см

Высота

Фактическая высота духового шкафа встроенного колеблется от 38 см (в компактной De Dietrich DOP 1199 X) до почти 130 см (в сдвоенной Wolf ICBDO30CM/B с высотой 129,2 см).

Если брать стандартные размеры встраиваемого духового шкафа (56–57 см по фактической высоте без учета внешней панели), то именно они соответствуют всем типовым нишам, предназначенным для бытовой техники.

Компактные модели с небольшой высотой удобно встраивать в высокие стойки или навесные ящики. Они удобны из-за ширины, позволяющей за один раз приготовить большое блюдо на всю семью, экономят кухонное пространство, что ценно для небольших помещений. Пример:

TEKA HLC 860P (Ш59,5 х Г55,9 х В45)

Высокие, в том числе сдвоенные шкафы, особенно ценны для больших семей либо для небольших производственных целей — приготовления еды в мини-садиках или выпечки тортов и пирогов на продажу. Как правило, они предполагают встраивание в отдельно стоящую тумбу достаточно больших размеров. Пример:

Candy FCP 612 XL/E1 (Ш61 х Г63,7 х В66).

Глубина

Пожалуй, глубина духового шкафа встроенного — наименее важный параметр, поскольку типовая ширина рабочей поверхности практически любого кухонного гарнитура составляет 60 см, что предполагает возможность встраивания всех представленных на рынке плит с глубиной 51–54 см.

При этом ранее указанная модель Candy FCP 612 XL/E1 имеет глубину 63,7 см, что предполагает поиск специального глубокого шкафа для ее размещения, поскольку под стандартную столешницу она не поместится.

Меньшую глубину часто имеют компактные духовки, например Bosch HBG636BB1 имеет стандартную высоту (59,5 см) и небольшую глубину (45,8 см).

Нестандартные модели

К нестандартным относятся и некоторые из уже упомянутых моделей, имеющих отличную от стандартной длину, высоту или глубину. Но давайте остановимся подробнее на моделях, у которых отличаются два и более показателя либо которые имеют нестандартный внешний вид:

Ilve 748-SSTC IX отличается небольшой высотой (48 см) и увеличенной шириной (70 см). Такая модель хорошо подойдет в ситуации, когда из-за габаритов кухни уже приобретен широкий шкаф для встроенной техники.

Очень необычно выглядит сдвоенная духовка, в которой отделения расположены не друг под другом, а рядом — Ilve D 900-NVG GF (В60 x Ш90 x Г55).

Среди маленьких нестандартных моделей стоит отметить электрическую TEKA HSC 644 C с функцией СВЧ:

Она имеет не только уменьшенную высоту (45,5 см), но и небольшую глубину (36 см), что позволяет встроить ее даже в навесной пенал, подходящий по глубине.

Каким должен быть размер ниши для встраивания

Абсолютное большинство духовок, представленных на рынке, имеют стандартные габариты, что позволяет встраивать их в типовую мебель (60 см или 45 см), производимую любыми фирмами.

Если же размеры духового шкафа для встраивания отличаются от стандартных и подходящий гарнитур придется заказывать отдельно либо выбирать из других вариантов, то при определении габаритов тумбы в размер ниши под духовой шкаф необходимо учесть следующее:

• боковые зазоры между стенками духовки и внутренними стенками шкафа должны составлять не менее 5–10 мм;
• зазор снизу, необходимый для свободного отвода тепла, должен составлять не менее 8–10 см, допускается размещение под плитой выдвижного ящика без крышки;
• расстояние между задней поверхностью плиты и стеной — не менее 4–5 см.

Если планируется размещение духовки в колонну, то оптимальная высота должна составлять около полуметра. Это позволит избежать необходимости наклоняться к духовке и исключит риск обжечь лицо горячим воздухом при неудачном открытии дверцы.

Современные производители учитывают все потребности и пожелания владельцев духовок, предлагая как модели, способные обеспечить одновременное приготовление большого количества разнообразных блюд, так и модели, подходящие для 1–2 человек, готовящих редко. Надеемся, что наши советы помогут сделать правильный выбор и приобретенная техника не только хорошо впишется в отведенное для нее кухонное пространство, но и доставит радость своим владельцам.

Размеры встроенных духовых шкафов: как не ошибиться с встройкой

Недавно подбирал шкаф-стол для встраиваемой бытовой техники, а точнее шкаф для встраиваемого духового шкафа. Оказалось это не так просто, как кажется сначала. И всё из-за отсутствия правдивой информации про размеры встроенных духовых шкафов. Расскажу, что удалось выяснить и как не ошибиться с встройкой духовки.

Размер стола это не размер ниши

Так сложилось, что мне был нужен отдельный нижний шкаф (стол) под встраиваемую духовку. Причем глубина шкафа не должна превосходить 550 мм. Как оказалось это не так просто.

Стандартные нижние шкафы под встраиваемую технику, имеют габаритные размеры 600×600×820 мм с ножками или 600×600×720 мм без ножек. Чаще, шкаф разделен в нижней части полкой или полкой с ящиком. Подробно о размерах нижних шкафов в статье Высота нижних кухонных шкафов.

В магазине Столплит, подобные шкафы оказались чуть больше, их глубина 563 мм, что мне не подходило.

Нашел стол в магазине Hoff. Там подобные столы под духовку глубиной 510 или 550 мм. Размер (ШхВхГ): 600х820х510 мм. Ниша у этого шкафа 60х56,8х51 (ВхШхГ), хотя глубина стола для встраивания значения не имеет (об этом чуть ниже).

Считаем размер ниши от размеров мебели

Итак, стандартный шкаф-стол для встраиваемой техники имеют стандартную ширину, по габаритам, 600 мм. Глубина шкафов разная, 563 мм, 550 мм, 540 мм, даже есть шкафы глубиной 450 мм.

Габаритный размер ширины 600 мм, не означает, что это ширина ниши шкафа. Она будет меньше на две толщина стенок шкафа.

В стандартном варианте толщина стенок шкафа 16 мм (могут быть 18 мм), это значит, что ниша в столе-шкафе будет шириной 568 мм.

Кстати, встроить духовку с глубиной 520-525 мм, в шкаф глубиной 450 мм вполне реально, часть духовки будет «висеть» для вентиляции. Главное чтобы столешница была 600 мм.

alt=»Размеры встроенных духовых шкафов» width=»448″ height=»99″ /> Размеры встроенных духовых шкафов

Высота духовки может быть проблемой

На самом деле, как говорят и пишут профессионалы встройки, проблема не в ширине ниши, хотя она тоже важна, а проблема в высоте духовки.

Практически все духовые шкафы не помещаются в нишу высота, которой ниже 598 мм. Виной всему блок ручек управления. Это особенно актуально, для установки духового шкафа в стойку, а не в стол. Стандартный размер короба нижнего шкафа кухни 720 мм и при желании в него поместится любая духовка. А вот ниши в стойках имеют строгие размеры ниш, которые изменить нельзя.

Размеры встроенных духовых шкафов пример №1

Не верьте всему, что написано

Продолжаю историю. В магазине бытовой техники подобрал приемлемую модель духового шкафа. В описании написано, размеры духовки 600×520×600 (Ш×Г×В). Что меня очень устраивала это глубина 520 мм. Духовки глубиной 600 мм никак не влезали в кухонный ряд.

Однако, по этому описанию совсем не понятная ситуация с нишей под духовку. Ширина 600 мм, относится к габаритам лицевой панели духовки и ничего не говорится, о требуемой ниши для её встраивания.

И тут началось самое веселое. При попытке найти требуемые размеры ниши этой духовки, я постоянно встречал только один размер, ниша должна быть 580×525×560 (Ш×Г×В). Что понятно, никак не вписывается в стандартный стол для духового шкафа шириной 600 мм, с нишей 568 мм (расчет выше).

Найденные данные вызывали явное сомнение. Так и оказалось. Я нашел родную инструкцию PDF об эксплуатации выбранной мною духовки. Оказалось, что данная модель может вписаться (встроится в нишу с минимальными размерами 555×525×598 (Ш×Г×В), а фасадная панель имеет размеры 595×595 мм.

Это значит, что фасадная панель духовки прекрасно ляжет при встраивании на стенки шкафа-стола с габаритами ширины 600 мм.

На фото я показал название этого духового шкафа. А вместо вывода не верьте всему, что пишут, даже консультанта магазина проверяйте, лучше собственной рулеткой.

Пример крепления духовки к шкафу

Другие размеры встроенных духовых шкафов для информации

Подобрал несколько инструкций где отлично указаны размеры встроенных духовых шкафов и размеры требуемых ниш под эти духовые шкафы.

Духовой шкаф bosch hbg672bb1f vs Духовые шкафы zanussi серии zbq 631, zbq 861 духовка ELECTROLUx 53410AK Размер ниш для духовки ELECTROLUX встроенная духовка с микроволновой решеткой EM3200 Einbauschema EH63-EH69

Кстати, я нашел кухонный шкаф для духовки, совершенно не там где искал. Подошел шкаф на 600 мм, под названием, шкаф для накладной мойки.

Ошибки мебельщиков в сборке – как обнаружить и можно ли починить самостоятельно

Ошибки мебельщиков в сборке – как обнаружить и можно ли починить самостоятельно

Качественные материалы, дорогостоящая импортная фурнитура – может ли это стать гарантией того, что мебель будет служить долго? Важное значение будет иметь именно качество сборки мебели. Иногда покупателю сложно сразу же определиться, насколько качественно был собран тот или иной предмет мебели. Но при процессе эксплуатации все недостатки будут сразу заметными, и некачественная сборка способна привести к тому, что это не только доставит массу неудобств, но еще и приведет к тому, что мебель выйдет их строя. Стоит ли самостоятельно производить сборку?

Чаще всего, мебель привозят в разобранном виде, и при этом упакованной в картон. Если доставка производится курьером, а не производителем, то рекомендуем сразу же проверить наличие всех заказанных элементов, а также их целостность. В случае, когда не удается провести осмотр, лучше поставить отметку в накладной, что было принято без осмотра (и на всякий случай ее сфотографировать).

Общие сведения

Не стоит сразу же отказываться от услуг по сборке мебели, потому что большинство производителей дают гарантию в том случае, если сборка будет осуществлена их представителями. Стоимость сборки может быть разной, но чаще всего это 10% от всей суммы заказа. Могут появиться проблемы со сборкой мебели, которая произведена небольшими компаниями, потому что они не всегда прилагают четкую инструкцию, и поэтому качественно и правильно собрать мебель не получится. При изготовлении мебель на заказ услуга по сборке будет в самом начале заложена в конечную стоимость, потому что для сборки потребуется большой опыт.

Признаки качественно собранной мебели

Итак, рассмотрим, что укажет на то, что мебель собрана качественно:

Двери обязательно должны плотно закрываться, не должно быть трений между корпусом и дверью.
1. Движение ящиков с выдвижными полозьями должны быть тихими, ничего не должно мешать при перемещении, не должны шататься по разным сторонам.
2. Не должно быть перекоса мебели, и чтобы это проверить, будет достаточно измерить обе диагонали при помощи строительной рулетки.
3. Ламинат не должен быть с повреждениями – это касается и фасадов, и поверхности столешницы.
4. Обращайте обязательно внимание на зазоры в фасаде, чтобы они были равномерными по всему периметру.
5. Ручки должны быть хорошо закреплены.
6. Если на мебели есть отверстия наружного типа, то те обязательно должны быть закрыты заглушками в цвет мебели.
7. Навесные предметы мебели должны быть надежно закреплены к стенам, между ней и стеной ни в коем случае не должно быть зазоров.
8. Если мебель размещена на полу, то не допускается шатание. Если покупатель знает о том, какие у его пола недостатки, неровности, то лучше отдавать предпочтение моделям с регулирующимися ножками.
9. Задняя стенка. Почему-то часто никто не обращает внимания, на что она соединена, но рекомендуется применять скобы или саморезы с длиной в 1.5 см, можно даже комбинировать применение элементов. Не рекомендуется использовать гвозди, и не стоит недооценивать важность крепления задней стенки, потому что именно от этого и будет зависеть правильность шкафа и его геометрии.
10. Горизонтальные и вертикальные поверхности должны быть выставлены четко по уровню.
11. Полки, пеналы на кухне, которые плотно друг к другу прилегают, должны быть стянуты стяжкой между собой.
12. Петли на распашных дверях должны быть закреплены хорошо, не шататься.
13. ПВХ кромка должна быть хорошо приклеена, а на краях ДСП все ровное и без сколов.
14. Обязательно проверяйте все механизмы – распашные, подъемные и выдвижные.

Далее рассмотрим, какие бывают ошибки мебельщиков и как это исправить самостоятельно

Криво просверлены отверстия с «выходом» сверла

Обычно подобные промахи часто от небрежной разметки или неверном положении электрической дрели (т.е. установлена не перпендикулярно поверхности) во время сверления. В качестве профилактической меры стоит уделять как можно больше внимания разметке, потому что умные люди не зря говорят: «Семь раз отмерь, один отрежь!». Кроме того, сильно выручает использовать разметочных кондукторов, в которых часто отмечены все основные обычные размеры. Бороться с тем же наклоном дрели можно и при помощи сверловочного кондуктора (который помогает держать сверло в требуемом направлении), и все приходит с опытом.

Способ решения проблемы: если сверло вышло на той стороне, которую не видно (снизу дна короба или около задней стенки), то можно вообще ничего не делать, а если конструкция дает возможность перевернуть деталь и убрать дефект из видимой зоны, то именно так и поступите. Если же деталь никак не перевернуть и сильно видно скол, то потребуется покупать мебельный воск (в идеале твердый) и затирать все эффекты. Иногда их бывает крайне сложно скрывать, и поэтому лучше не допускать.

Фасад мебели с фрезеровкой

Такая ошибка может застать врасплох. Дело в том, что фасады чаще всего прикручивают на саморезы с длиной в 3 см (толщина ЛДСП в виде двух элементов составляет как раз 3.2 см, т.е. 0.2 см еще в запасе). Но прикручивание фасада выполняется на выдвижной ящик с фрезеровкой, и бывает такое, что саморез выходит с лицевой стороны, а значит, фасад испорчен. Он выходит именно в месте фрезеровки, там, где была минимальная толщина фасада.

Профилактические меры: не размечайте отверстия для крепления на передней стенке выдвижных ящиков напротив фрезерованных рисунков.

Способы решения проблемы: закажите новый фасад (правда, это будет дорого, но все же лучше). Или как вариант, купите мебельный воск и замазывайте им отверстие.

Распашные фасады (петли напротив полки)

Такая ситуация является достаточно неприятной, если после присадки чашечных петель замечаете, что ответная планка должна была быть прикручена в место, которое уже занято полкой, и сделать все иначе нет возможности.

Профилактические меры: помните об этом при разметке (а также о том, что в каждой секции шкафа полки могу т быть размещены на разном уровне и требуется учесть все) и правильно разместить отверстия для фрезы Форстнера.

Способы решения проблемы: если петля вышла ниже полки и только упирается в нее «ушком» от ответной планки, то его можно обрезать при помощи болгарки или ножовки по металлу. Если петля стоит напротив полки, то вы сможете передвинуть ее, замазать отверстие воском, или заменить фасад.

Отверстия ручки не совпадают с отверстиями в фасаде

Качество сборки мебели не всегда бывает на высоте, и бывают очень грубые ошибки, к примеру, когда отверстия ручки не совпадают с отверстиями в фасаде. Причиной такой проблемы может быть очередная небрежность при проведении разметки, а еще смещение сверла во время засверливания.

Профилактические меры: запомните типичные размеры ручек (64, 96, 128…256…480 мм и больше) и будьте аккуратнее при разметке. Также применяйте сверла по дереву (оснащенные центрирующим шипом), которые не будут смещаться при засверливании.

Способы решения проблемы: в идеале важно заменить испорченный фасад, если смещение малое (в пределах 0.1-0.2 см), то можно попробовать расширять отверстия и прикручивать ручку (увеличенные отверстия с одной стороны будут скрыты основанием ручки, а винтовая шляпка будет с другой). Бывает так, что мастер «промазывает» целый сантиметр, и при это отверстие нужно было просверливать, а лишнее отверстие скрыли основанием ручки, которое было широким (с обратной стороны использованы традиционный воск).

Неаккуратные сколы на месте выхода сверла

Такое может быть, если было неправильно выполнено сверление (на весу или на мягкой поверхности).

Профилактические меры: просверливать следует при помощи хорошо заточенных сверл, и подкладывая под место выхода сверла твердую ровную поверхность – лучше это будет кусок ЛДСП, а также не нужно сильно давить на дрель. Если сверлить навесу, то такой кусок может быть плотно прижат с обратной стороны второй рукой. Если это не является возможным, то сначала используйте тонкие сверла, а после используйте сверло требуемого диаметра.

Способы решения проблемы: готовый скол (при малых размерах) можно немного подровнять при помощи гравировальной конической шарошки и/или закрыть заглушкой декоративного типа.

Кромка на 2 мм в угловом шкафу выступаем за край стойки

Такой факт является критичным для угловых шкафов, и вот почему – при состыковке таких деталей (к примеру, стойки и горизонты шкафа закромлены 0.2 см ПВХ кромкой) появляется диссонанс – кромочный срез с горизонта начинает выступать за 0.2 см стоечную кромку, при этом ширина стойки и длина той части горизонта, которую состыковывают, одинакова (по 50 см).

Профилактические меры: следует учесть такой момент при проектировании (т.е. сделать стойку шире) или делать кромление на 0.4 мм.

Способы решения проблемы: подрезать при помощи фрезера или на форматнике неокромленную часть бОльшей детали и чуть выдвинуть стойку вперед.

Лишние отверстия

Такой «косяк» можно заклеить при помощи самоклеющейся или пластиковой заглушки (особенно, если вся сборка будет декорирована такими же элементами), и это не будет бросаться в глаза.

Выдвижной ящик получился уже, чем был запланирован

Бывают ошибки при расчетах – ящик получился, но уже, чем предусмотрено коробом, а поэтому проваливается между направляющими.

Способы решения проблемы: если ошибка небольшая, около 0.5 см, то можно подложить под направляющие пару шайб, а после отодвинуть их от стенок короба. Получится приблизительно так – достаточно благородно выглядит, не будет производить ощущения халтуры.

Профилактические меры: внимательнее все считать, и желательно перепроверять не один раз.

Петли упираются в монтажную полку

Во время присадки петли в коробке с монтажной планкой вертикального типа (тумба и раковина сверху) присаживаем отверстие под петлю на 10 см от края фасада, и петля начинает упираться в планку.

Профилактические меры: заранее продумайте, что и куда присадить.

Способы решения проблемы: сделать в плане вырез под петлю.

Рафикс выступает за кромку детали

Стяжка рафикс от Хеттис крайне требовательна к точности присадки, и центр отверстия должен быть на расстоянии 0.95 см +/- 0.1 см. При его смещении наружу часть футляра будет выходить за кромку и не даст эксцентрику плотно стягивать детали.

Профилактические меры: присаживайте отверстия точнее (для этого нужно держать дрель перпендикулярно или использовать станок).

Способы решения проблемы: шлифуйте корпус эксцентрика при помощи шлифовального бруска, чтобы не было выступающих деталей.

Утолщение фасада при помощи стекла

Еще одним неожиданным моментом, который вряд ли можно предугадать, бывает, когда сборка кухонных ящиков окончена, причем передние края не были углублены в короб, и фасады со стеклом, которые прикручиваются на особые держатели. Из-за этого дверь начинает становиться толщина на 0.4 см (внутрь короба) и упирается в полки, что не дает им нормально закрываться.

Профилактические меры: не забывать об этом и проектировать ящики с полками, которые будут углублены на 0.5-1 см.

Способы решения проблемы: снимите полки и подпилите их по заднему краю на 0.5-1 см.

Кто несет ответственность за некачественную сборку и другие вопросы

Кто же должен отвечать за повреждения при сборке мебели? Естественно, что мастер-сборщик, и если повреждения появились по его вине, то восстановление или замена будет выполнено за его счет. Но, как вы знаете, бывают разные случаи, и иногда приходится восстанавливать испорченное имущество своими руками и за свой счет. Как скажется на мебели неоднократная сборка и разборка? Все будет зависеть от большинства факторов – из какого материала сделана мебель, какие крепежные элементы использовать для сборки. Если предмет был собран на рафиксах, уголках, минифисках, то она будет меньше страдать при сборке, а если использованы шканты и конфирматы, то мебель будет страдать больше.