Новые старые кресла

Новые старые кресла

Конструкция кресла, представленного на нашем рисунке в разрезе, является традиционной для всех изготовленных вручную кресел. Благодаря натяжным лентам и пришитым к ним пружинам сиденье и спинка кресла могут принимать удобные для человеческого тела очертания.

Со временем натяжение лент ослабевает. Кресло становится слишком «мягким», и требуются усилия, чтобы с него встать. Пружины могут даже полностью отделиться от лент, из-за чего кресло в буквальном смысле теряет форму. Но даже при очевидной «дряхлости» его не стоит выбрасывать. После «капитального» ремонта внутренней части любимое кресло прослужит еще долгие годы. Взявшись за дело, постарайтесь не повредить обивочный материал и набивку. Они еще могут понадобиться — хотя бы в качестве шаблона при раскрое новых обивочных тканей.

Выполнение работ, требует серьезной профессиональной подготовки. И вряд ли кто-то возьмется осваивать их ради одного кресла или одной софы. Другая проблема — материалы и инструменты, Большинство из указанных здесь достать практически невозможно. Дело в том, что рядовые набивщики мягкой мебели работают только с поролоном. А мастера, реставрирующие набивку антикварной мягкой мебели «дедовскими» способами, добывают подручные средства по «своим каналам». Здесь же описаны именно «дедовские» способы.

Старинные мягкие кресла, имеющие нередко и художественную ценность, могут украсить любое жилище. Однако в результате длительного использования любая мебель изнашивается. Но если у вашего кресла каркас цел, остальное поправимо.

Косметика для деревянных деталей

Как только каркас кресла освобождается от всех элементов обивки, наступает идеальный момент для обработки деревянных деталей. Тщательно отшлифуйте их и покройте морилкой или лаком.

Подходящая бечевка

Бечевка для шнуровки подвергается очень сильной нагрузке. Прочную скрученную из пяти нитей бечевку можно купить в специализированных магазинах.

Материалы и инструменты для мягкой обивки

Необходимые материалы и инструменты для ремонта мягкой обивки можно приобрести в специализированных магазинах.

• ватин в рулонах (1),
• пружинный каркас (2),
• ткань для обтяжки основания (3),
• льняной холст (4),
• восьмивитковые пружины для сиденья (5),
• шести-витковые пружины для спинки (6),
• натяжные ленты (7),
• бязь для обтяжки (8),
• зигзагообразные пружины (9),
• скрученный конский волос (10),
• скрученные кокосовые волокна (11),
• льняная прокладка (12).

Инструменты:

• молоток для обивочных работ (А),
• деревянный молоток (В),
• гвоздодер (С),
• бойковое лезвие (D),
• приспособление для натяжения ленты (Е),
• складная линейка (F),
• ножницы для ткани (G),
• круглые иглы (Н),
• иглы с двумя остриями (I),
• иглы для сквозного шитья (К),
• булавки с пластиковыми головками (L),
• гвозди для натяжных лент с широкими головками (М),
• раскройные гвозди двух видов (N и О),
• клещи (Р),
• ручной дырокол (Q).

Разборка набивки

Прежде чем приступать к ремонтным работам, кресло следует основательно «выпотрошить». Сначала отделяют детали из ткани и прокладки, по возможности не разрезая их. Они послужат как образцы для раскроя. Какие-то из деталей — прежде всего драгоценный конский волос и спиралевидные пружины — можно будет использовать. О пригодности пружин судят по их способности после кратковременного сжатия распрямляться «в полный рост».

Чтобы определить, имеет ли смысл менять набивку, сначала убедитесь в том, что деревянный каркас в порядке. Удалите из него все гвозди и скобки. Тщательно проверьте, нет ли поражений древоточцами, чтобы в случае необходимости произвести соответствующую обработку. Проверьте также все соединения на прочность и укрепите их, где сочтете нужным.

Высота пружины в свободном положении, то есть до фиксации шнуровкой, должна равняться высоте сиденья.

Натягивание ремней на каркас

Чтобы определить длину натяжных ремней, измерьте расстояние между перекладинами. Добавьте 20 см, так как концы ремней при натяжке нужно будет обернуть вокруг перекладин и дополнительно закрепить на приспособлении для натяжения ремня. Закреплять ремни нужно, начиная с середины.

Их концы прибиваются к нижней перекладине спинки тремя гвоздями. При этом оставляется маленький отрезок для загиба, после чего уже двойной слой закрепляется еще двумя гвоздями.

Чтобы свободный конец ремня держать под натяжением и одновременно прибивать гвозди, каркас кресла лучше положить навзничь. Это позволит удерживать коленом приспособление для натяжения ремня.

Нагрузка на сиденье больше, чем на спинку. Поэтому каждый конец ремня прибивают к каркасу сиденья уже шестью гвоздями. Ремни закрепляются сначала между передней и задней перекладинами, затем с переплетением — между боковыми. Такое расположение не позволит ремням сдвигаться.

Основание сиденья будет достаточно прочным, если расстояние между ремнями будет равно их ширине.

Сначала ремни натягиваются на спинку. Их концы прибиваются к нижней перекладине пятью гвоздями.

Ремни натягивают на верхнюю перекладину и прибивают к ней тремя гвоздями. После загиба еще двумя гвоздями закрепляют конец.

К раме сиденья ремни прибиваются, начиная также с середины. Концы крепятся уже шестью гвоздями!

Поперечные ремни переплетаются через продольные, чтобы придать сиденью дополнительную прочность.

Пришивание пружин и их фиксация шнуровкой

пружины для сиденья кресла

Расположите пружины симметрично и пришейте нижнее кольцо каждой к натяжным ремням в трех местах.

Прошнуруйте сначала внешние ряды, ведя бечевку от спинки кресла через все пружины по направлению к себе.

Перейдя на поперечную шнуровку, делайте узлы не только на кольцах пружин, но и в местах скрещений с продольной шнуровкой.

Пружины расположите так, чтобы каждая находилась на скрещении натяжных ремней. Двойной слой лучше выдержит давление. Проследите за тем, чтобы пружины имели необходимую свободу движения.

Чтобы соединение пружин с ремнями было достаточно крепким, работайте прочными нитками, используя петельные стежки «через край».

Для этого проведите иглу с нитью вблизи пружины снизу вверх через ремень. Затем проколите ремень на небольшом расстоянии сверху вниз и, не затягивая до конца образовавшуюся петлю, выведите иглу с другой стороны нижнего витка пружины через ремень, после чего захватите иглой петлю. Теперь затяните петлю; вы увидите, что пружина прочно закреплена. Проложите столько аналогичных стежков, чтобы пружины и ленты были прочно сшиты.

Для дальнейшей фиксации пружин шнуровкой во все четыре перекладины рамы вбивают гвоздики, но не до конца, а так, чтобы шляпки немного выступали над поверхностью. Бечевку для шнуровки нарезают такой длины, чтобы она четырежды перекрывала расстояние от передней до задней перекладины. Одним концом бечевку привязывают к задней угловой пружине. На втором от верха витке пружины провязывают второй узел и после этого обвивают бечевку, не натягивая, вокруг соответствующего гвоздя. Пружину сжимают на две трети ее высоты и провязывают узлом верхнее кольцо сначала снаружи, затем изнутри.

Зашнуровывают все пружины одного ряда, проводя сквозь них бечевку на одинаковой высоте. На завершающем этапе бечевку обвивают вокруг гвоздя, а конец закрепляют узлом на втором от верха витке близлежащей пружины.

Прежде чем переходить к поперечной шнуровке, следует проверить, стоят ли пружины вертикально. Как только все пружины зашнурованы, гвозди вбивают до конца.

Как применить материал для набивки и заново обтянуть кресла тканью, вы узнаете в следующей главе.

Таким простым узлом завязывают верхние кольца пружин. Узел позволяет кольцам сдвигаться и в то же время корректирует положение пружин.

Двойной петельный узел служит для другой цели: он прочно держит натянутую бечевку и не дает ей сдвигаться по кольцу пружины.

Выбор семейного авто — замеры салона. Влезет ли человек между 2-мя детскими креслами?

С тех пор как стал обладателем своего Рапида дважды пережил прибавление в семействе, а когда узнал о третьем, стало понятно — каким бы большим для своего класса не был Рапид, нужно искать что-то поболее))

Началось все с понимания того, что все относительно недорогие кроссоверы, такие как Крета, Дастер и т.п. не просто не больше, а меньше! моей машины по салону и особенно багажнику! Большие кроссоверы не рассматривал из-за цены. Старую машину (старше моей) покупать не хочется, т.к. хочется купить что-то хорошее и не возвращаться к этому вопросу лет на 10 минимум.

Итак, что мы имеет на нашем рынке такого семейного (читай семиместного) нового и не дорогого? — Ничего! Точнее Ларгус… Но привычка к АКПП, нежелание АвтоВАЗа ставить его на сей устаревший вагон и осознание того, что старость еще не наступила — не позволяют рассматривать этот в целом хороший для своей аудитории вариант. Да… есть еще Лифан Майвей — заднеприводное 7-миместное китайское чудо. Без комментариев.

Итак, в череде долгих поисков, просмотров обзоров и т.п. вот что у меня получилось из новых или почти новых семейных вариантов:
1) Купить опять новый Рапид или продолжать ездить на своем, который каши не просит.
2) Новая Октавия (A7).
3) Новая Киа Сиид СВ.
4) Рено Гранд Сценик 2015-2016 года из Европы 1.5 дизель (маленькая пошлина из-за маленького объема).
5) Ситроен C4 Гранд Пикассо 2016-2017 годов, продавалась официально в России.
6) Тойота Исис (правый руль) 2016-2017 годов с аукциона из Японии.
7) Хонда Степвагон (правый руль) 2016-2017 годов с аукциона из Японии.

Составив такой список, решил в живую посмотреть каждую машину, покататься на них, а главное проверить рулеткой размеры салона и багажника для более точного сравнения. Вот что получилось в итоге:

1) Шкода Рапид
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение над подлокотником: 142 см
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение по сидушке от двери до двери: 138 см
— расстояние в плечах между ровно стоящими двумя детскими креслами на 2-м ряду: 32 см
— расстояние между максимально раздвинутыми двумя детскими креслами (без изофикса) на 2-м ряду: 35 см
— длинна, ширина, высота багажного отделения: 102*100*57(до полки) см
Выводы от эксплуатации: ездить с 2-мя сидящими сзади детьми на дальние расстояния сложно, т.к. жена (44-й размер) в плечах до конца не помещается между детскими креслами. Выход — посадить одного ребенка вперед (на дальняк до 6-ти лет — не вариант, нужна мама развлекающая, с 3-мя детьми не прокатит), или сажать на бустер (не безопасно), или жене сидеть в не совсем комфортном положении — полностью не облокачиваясь.

2) Шкода Октавия
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение над подлокотником: 146 см
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение по сидушке от двери до двери: 142 см
— расстояние между ровно стоящими двумя детскими креслами: 36 см
— расстояние между максимально раздвинутыми (из-за этого криво стоящими) двумя детскими креслами: 42 см
— длинна, ширина, высота багажного отделения: 112*100*57(до полки) см
Выводы от тест-драйва: размеры принципиально не отличаются от Рапида. Смысл переплачивать?

3) Киа Сиид СВ
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение над подлокотником: 148 см
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение по сидушке от двери до двери: 139 см
— расстояние между ровно стоящими двумя детскими креслами: 34 см
— расстояние между максимально раздвинутыми (из-за этого криво стоящими) двумя детскими креслами: 39 см
— длинна, ширина, высота багажного отделения: 107*105*45(до полки)*68(до крыши) см
Выводы от тест-драйва: на бумаге универсал должен быть больше Октавии, по факту объем багажника меньше, салон уже.

4) Рено Гранд Сценик
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение над подлокотником: 149 см
— длинна, ширина, высота багажного отделения: 104*110*много (до крыши) см
— длинна, ширина багажного отделения с 3-м рядом сидений: 40*120 см.
Выводы от тест-драйва: машина намного шире чем Рапид, шире Октавии. Кресла поставить не успел при просмотре. Но приборка по центру, тарахтение дизеля и скрученные пробеги у авто из Европы решили вопрос не в пользу француза.

5) Ситроен C4 Гранд Пикассо
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение над подлокотником: 149 см
— длинна, ширина, высота багажного отделения: 102*117*много (до крыши) см
— длинна, ширина багажного отделения с 3-м рядом сидений: 35*117 см.
Выводы: машина широкая, втроем сзади люди помещаются, но… напичкана электроникой, которая все время глючит, двигатель бензиновый 1.6 турбо в один голос ругают все механики, дизель тарахтит… Расстояние для ног пассажиров 3-го ряда маленькое, подойдет для щуплых девушек или подростков, но можно сдвинуть чуть вперед 2-й ряд.

6) Тойота Исис
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение над подлокотником: 139 см
— длинна, ширина, высота багажного отделения: 109*100*много (до крыши) см
— длинна, ширина багажного отделения с 3-м рядом сидений: 40*120 см.
Выводы от тест-драйва: машину купил друг, очень ей доволен. У него жена (на глаз 46-й размер) помещается между креслами, т.к. кузов "квадратный" без закруглений, поэтому места в салоне больше, хотя на бумаге он уже. Сам расстояние между креслами не померил, постараюсь сделать это и отписаться. Расстояние для ног пассажиров 3-го ряда маленькое, чуть больше, чем у Сценика, можно сдвинуть чуть вперед 2-й ряд.

7) Хонда Степвагон
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение над подлокотником: 139 см
— ширина салона на 2-м ряду от двери до двери, измерение по сидушке от двери до двери: 139 см
— расстояние между максимально раздвинутыми и все равно ровно стоящими двумя детскими креслами: 45 см
— длинна, ширина, высота багажного отделения: 120*100*127(до потолка) см
— длинна, ширина багажного отделения с 3-м рядом сидений: 40*120 см.
Выводы от тест-драйва: Из-за квадратного кузова и сдвижных дверей машина внутри очень широкая, хотя на бумаге и внешне узкая. Между детскими креслами максимальные 45 см. Я (50-й размер) сел с комфортом. Полноценный третий ряд. С полностью отодвинутым назад вторым рядом я (180 см) не упираюсь коленями на 3-м ряду. По документам туда помещается 3 человека, по факту 3 подростка или девушки или 2 толстых мужика.

Вот сухая выкладка. Кому-то может пригодиться. Что касается моих впечатлений — влюбился в правый руль, там реально просторно и комфортно. Тойоту Исис можно взять с аукциона 2016-2017 года с пробегом около 60т. за 950т. рублей с доставкой в Москву. Минус — достаточно скромные комплектации, например, нет круиза. Ну а Степвагон — это просто нечто — огромный автобус, который разгоняется до сотни за 8.7 сек!, в котором чувствуешь себя как в легковушке + всякие плюшки типа адаптивного круиза, 2-х электродверей и т.п. Свежий вариант из Японии — 1.2-1.5 рублей в зависимости от комплектации.

По остальным кратко:
Рапид — отличная машина, пока не родится 3-й ребенок.
Октавия — то же самое, только для тех, у кого больше денег.
Сиид СВ — уступает Октавии почти во всем.
Гранд Сценик — дизель, дизайн приборки — фу.
Ситроен — как вариант.

Какую крестовину лучше всего выбрать для компьютерного кресла – металлическую хромированную или пластиковую?

Крестовина для офисного кресла: особенности комплектующей детали

Функциональная нагрузка крестовины кресла – не только обеспечивать маневренность и мобильность всего изделия, она также необходима для:

• обеспечения устойчивости мебели. Если очень маленькая конструкция – кресло будет шататься под весом пользователя, слишком маленькая – изделие будет практически неподъемным, неудобным в плане пользования;
• маневренности при передвижении по напольной поверхности. Правильная крестовина будет одинаково плавно и легко перемещаться как по скользкому паркету, так и по мягкому ковролину. Но, стоит отметить, что в данном случае важна не сама крестовина, а ее комплектация – колесика, которые также играют важную роль в обеспечении транспортабельности;
• длительного срока эксплуатации всего изделия. Если поломается крестовина, кресло нужно будет ремонтировать. Чтобы такой ситуации избежать, стоит обращать внимание на материал, из которого оно сделана, а также его толщина. И, наперед забегая, не стоит думать, что металлическая основа – единственный верный вариант – не всегда и не во всех случаях это так;
• регулирования высоты кресла от пола. Как правило, за это отвечает газлифт, но если крестовина плоская и небольшая, то компенсировать высоту подъема для удобного расположения высокого человека исключительно одним газлифтом не получится.

Важно отметить, что не все кресла подразумевают замену сломанной крестовины на новую. Некоторые модели недорогих кресел из Китая спроектированы таким образом, что после поломки опоры есть только один выход – выкинуть кресло.

Производитель кресел в Украине Барски проектирует свои модели таким образом, чтобы все его детали можно было бы заменить при необходимости.

Основы под офисное компьютерное кресло отличаются не только по используемому в производстве материалу, но и по диаметру внутреннего кольца, ширине ножек и цвету. Не менее важным элементом классификации является дизайн крестовины – она должна стилистически соответствовать внешнему виду кресла.

Размеры

Говоря о размерах крестовины, стоит подразумевать два тира размеров:

1. Диаметр отверстия под газлифт.
2. Размер самой крестовины с ножками.

Наиболее распространенный вариант – 50 мм под газлифт. Практически в 90% случаев, отверстие под газлифт именно такого диаметра. Менее распространенный вариант диаметра – 38 мм. Такие габариты, как правило, для металлических конструкций литого варианта (газлифт при этом вставляется в верхнюю металлическую часть).

Говорить о лучшем качестве того или иного варианта с точки зрения прочности не стоит. Ведь некачественное исполнение даже большой крестовины с 50-милиметровым отверстием из тонкого пластика может быть худшего качества, нежели аналогичные варианты хромированной стали, и наоборот.

Размер всей крестовины также отличается, в зависимости от типа кресла (детское, взрослое, геймерское), и его стилистического исполнения (кожаное, большое тканевое, сеточное). В данном случае большой размер крестовины используют для таких же больших и увесистых кресел, как правило, из ткани и кожи. Изделие должно не только выдерживать свой вес, но и устойчиво стоять под наклоном пользователя. Диапазон размеров разный: от 480 до 700 мм.

Диаметр посадочного места для крепления колесиков – 11 и 10 мм. Последний вариант используется редко.

Материал

Самые распространение материалы, из которых делают крестовины – полиамид, пластик и металл, последний наиболее актуален в хроме. Прочность в большинстве вариантов зависит не от типа материала, а от его качества и толщины.

Так, хромированная металлическая крестовина имеет толщину в разрезе всего 2 мм, но этого достаточно для того, чтобы выдержать вес нагрузки до 250 кг.

Лучше всего выбирать кресло с отдельными отверстиями для колесиков. Так все детали конструкции взаимозаменяемы, в то время как цельные элементы опоры для кресла заменить невозможно.

Пластиковые комплектующие чаще всего не выдерживают вес более 100 кг, что обосновывает их применение исключительно в детских креслах. Дешевые китайские кресла вообще не способны долго выдержать нагрузку более 60 кг, а потому при эксплуатации ножки основы лопаются и ломаются.

Наиболее оптимальный вариант – полиамидные комплектующие. Именно этот материал имеет высокую ударопрочность, выдерживает температурные перепады, хорошо моется и не оставляет на поверхности царапины, потертости.

Дополнительные защитные накладки на крестовине призваны защитить места наибольшей деформации – в центре ножки посредством упора ноги, царапанья каблуком.

Какую лучше всего выбрать – металлическую или пластиковую?

Самостоятельно оценить качество крестовины без колесиков или с ними просто. Для этого достаточно взять в руки такую запчасть: небольшой вес говорит о низком качестве, но и очень тяжелая конструкция не будет удобна в эксплуатации.

Из какого же материала лучше всего выбрать себе для компьютерного кресла крестовину: из пластика или металла? Для этого стоит учитывать следующие особенности:

1. Металл (хромированный или матовый) подвержен механическим повреждениям, а потому в ходе эксплуатации на поверхности крестовины будут появляться царапины, потертости, пятна. Но в эстетике такой вариант более выигрышен: хром смотрится дорого, стильно и оригинально в любом сочетании кресла, материала и цвета.
2. Полиамид – износоустойчивый, прочный и фактически «не убиваемый» вариант для крестовины. Это не привычный всем пластик, который крошится от перепада температур и лопается от давления. Полиуретан способен выдерживать большие нагрузки, а его внешний вид при этом остаётся презентабельным даже спустя 5-10 лет.
3. Пластик – удобен за счет низкой цены, но на этом его преимущества заканчиваются. Если вам нужно временное кресло для краткосрочного пользования, можно сэкономить, выбрав именно такой вариант. Если же цель не только пользоваться изделием, но и обезопасить своего ребенка от случайного падения – лучше просмотреть более надежные вариации.

Производитель Барски не обременяет свои покупателей сложностями при покупке, предлагая к вниманию исключительно качественные модели кресел. Не нужно искать массу информации, изучая характеристики кресел, достаточно зайти на сайт, найти свою модель и заказать ее. Во всех креслах Барски используется высокопрочная конструкция либо из упрочненного хромированного металла, либо из ультрапрочного полиамида. Дополнительно дается гарантия на механизмы (5 лет), обивку и наполнитель (2 года). Так что для покупателя риски полностью отсутствуют.

Подбираем размеры инвалидной коляски

В первую очередь, нужно обратить внимание на общие габариты коляски, то есть её внешние параметры. Это необходимо для того, чтобы коляска беспрепятственно проходила во все дверные проёмы там, где ею будут пользоваться. Ширина инвалидной коляски включает в себя: ширину внутренней нижней рамы + ширину колёс (обычно это 22 см). Если в технических характеристиках к определённой модели кресла-коляски указывается её максимальная ширина в рабочем состоянии, тогда высчитывать уже не нужно. В некоторых обстоятельствах приходится учитывать и длину конструкции (это длина по горизонтали между выступающими задними и передними элементами), например, в случае если в доме нет грузового лифта, чтобы коляска помещалась в пассажирский.

Для человека, который будет пользоваться креслом-коляской, немаловажное значение имеют и внутренние её размеры. Учитывается:

1. ширина сиденья,
2. глубина сиденья
3. высота сидения;
4. высота спинки,
5. высота подлокотников,
6. высота подножки.

Для правильного подбора коляски необходимо провести замеры пользователя в шести позициях, а затем соотнести их с параметрами выбранной модели.

Размер сидения

Определение ширины сидения. В среднем величина колеблется от 38 до 56 см (для взрослых пациентов). Ориентиром является комплекция человека, использующего коляску. Для того чтобы подобрать оптимальную ширину, нужно замерять сантиметровой лентой расстояние в самой широкой части бёдер в положении сидя. К полученному результату добавить 5 см, данная прибавка гарантирует правильное положение пациента в кресле. Следует учитывать возможность ношения плотной одежды либо толщину верхней одежды, если пользователь намерен выезжать на прогулки в этой же коляске. По бокам сидящего в коляске человека должны оставаться зазоры, чтобы свободно проходила ребром ладонь, примерно по 2,5 см с каждой стороны.

Слишком широкое сиденье делает положение пользователя неустойчивым, не обеспечивает необходимой фиксации спины, что может привести к искривлению позвоночника. Человек будет вынужден постоянно тянуться к приводным колёсам, управляя руками, что делает передвижение утомительным. К тому же есть вероятность того, что коляска не пройдёт в стандартные дверные проёмы.

Узкое сиденье лишает необходимой свободы в движениях, резко ограничивает подвижность. Вызывает трение о боковые поверхности, может стать причиной потёртостей на коже и образования пролежней. Вес пациента распределяется по меньшей площади, соответственно увеличивается давление на седалищные бугры.

Существует некое приблизительное соотношение носимого размера одежды и подбора ширины сидения.

Определение глубины сидения

В инвалидной коляске глубиной сидения принято считать расстояние от внешнего края кресла до спинки. Для определения необходимой глубины под конкретного пользователя нужно измерить сантиметровой лентой расстояние (в положении сидя) от начала ягодицы вдоль бедра до подколенной ямочки (сгиба колена). И от полученного значения отнимают 5-7,5 см. При правильно подобранной глубине сидения, если посадить пациента в кресло-коляску, то промежуток от края сиденья до подколенной области составит ширину 3-4-х пальцев (около 7 см). Уменьшить глубину сиденья возможно при помощи ортопедической подушки, прикреплённой к спинке кресла.

Слишком большая глубина сидения способна из-за неправильной позы и неравномерного давления на ткани вызвать нарушения циркуляции крови (особенно в нижней части тела), раздражение кожи и физический дискомфорт (трение) под коленками. Пациент будет «выскальзывать» из кресла.

Неглубокое сиденье (малая глубина) увеличивает давление на седалищные бугры, так как вес тела распределяется на ягодицы и бедра неравномерно. Смещается центр тяжести, возрастает нагрузка на позвоночник, появляется опасность выпасть из коляски при движении вперёд.

Высота сиденья и высота подножки

Определение высоты сидения и высоты подножки. Эти измерения лучше оценивать вместе, так как высота сидения и расстояние между полом и подножкой должны увеличиваться либо уменьшаться строго пропорционально. При этом, площадка для ног должна находиться на уровне не менее 5 см от пола. Это обеспечит безопасное передвижение в коляске.

Для того чтобы рассчитать необходимую высоту сидения, нужно измерить длину согнутой в коленном суставе ноги от пятки или каблука, если человек в коляске будет находиться в обуви, до нижнего края бедра. Прибавить к полученному результату 5 см (зазор от пола до подножки) и ½ от высоты противопролежневой или ортопедической подушки, если пациент собирается её использовать. Половина от высоты подушки берётся потому, что под тяжестью собственного веса пользователя её объём уменьшается вдвое. При правильно подобранной высоте сидения находящийся в коляске свободно может подсунуть под бедро указательный палец примерно на 2/3 его длины (это 3,5-5 см).

Сиденье и подножка расположены слишком высоко — пользователю придётся наклоняться и тянуться руками к ободу колёс для управления коляской, не сможет без затруднений подъезжать к мебели (столам в том числе), высоко поднятые колени будут постоянно натыкаться на предметы и упираться в столешницу.

Сиденье и опора под ноги расположены слишком низко — пользователь будет чувствовать дискомфорт, ему будет сложно дотягиваться до предметов. Седалищные бугры испытывают чрезмерное давление, повороты туловища затруднены. Стопы могут свисать с подножки, вращающиеся колёса будут задевать лодыжки, появляется вероятность повреждений и травм. При наезде на какое-либо возвышение человек может выпасть из кресла-коляски.

Высота спинки

Высота спинки инвалидной коляски подбирается строго индивидуально и должна быть отрегулирована в соответствии с физическими возможностями пациента и степенью его активности. Низкую спинку предпочитают спортсмены, она обеспечивает им больше свободы в движении и действиях. Для осуществления минимальной поддержки туловища высота спинки должна соответствовать следующему параметру. Человек садится прямо, вытягивает перед собой руки параллельно полу, измеряется расстояние между подмышечной впадиной и поверхностью сидения, от полученной величины нужно отнять 10 см. В случае необходимости высокой полной поддержки высота спинки подбирается, исходя из замеров расстояния от сиденья до плеч, шеи и т.д. (до требуемого уровня поддержки). Для обеспечения данного уровня поддержки используют кресла-коляски с регулируемыми спинками, откидывающимися назад, а так же с подголовниками. Правильно установленная высота и форма спинки гарантируют устойчивое положение тела, удобное и безопасное при передвижении.

Слишком высокая спинка ограничивает подвижность в области лопаток, при попытке отклониться назад пациент будет ударяться о край спинки головой или шеей.

Слишком низкая спинка не обеспечивает должной поддержки, тело заваливается назад, в связи с чем, возрастает вероятность опрокидывания.

Уровень подлокотников

Кресло-коляска с фиксированными подлокотниками надёжно и комфортно с точки зрения размещения в ней человека, но из такой модели, к сожалению, затруднён процесс пересаживания. Стоит обратить внимание на варианты со съёмными или откидными подлокотниками, которые должны располагаться на определённом уровне, дабы обеспечить правильную посадку в кресле, осанку и равновесие пользователю. Для определения правильной высоты установки подлокотников измеряют расстояние от верхнего края сиденья до основания локтя (из положения сидя). К полученным данным прибавляют 2,5 см.

Слишком высоко установленные подлокотники не будут оказывать необходимой поддержки предплечьям, это вызовет физические неудобства. Плечи будут постоянно приподняты, что приведёт к утомлению мышцы шеи и плечевого пояса.

Слишком низкие подлокотники, расположенные ниже необходимого уровня, будут вынуждать пациента сутулиться, наклоняться вперёд, что увеличит нагрузку на позвоночник и повысит утомляемость. Такое согнутое положение ограничивает движения диафрагмы, дыхание в полную грудь затрудняется, что приводит к ослаблению дыхательной функции.

Преимущества от правильно подобранной инвалидной коляски:

1. 1. Предотвращает получение вторичной деформации и травм.
2. 2. Обеспечивает равномерное распределение веса пользователя в кресле и оптимальную поддержку туловища.
3. 3. Гарантирует человеку удобную позу и комфорт.
4. 4. Позволяет сохранить правильную осанку.
5. 5. Создаёт свободное пространство для поворотов туловища, движений и жестикуляции.
6. 6. Облегчает передвижение и избавляет от проблем, связанных с перемещением в ограниченном пространстве.
7. 7. Сводит к минимуму последствия длительного пребывания в сидячем положении.
8. 8. Дарит больше самостоятельности.
9. 9. Появляется чувство защищённости и безопасности.

Руководитель учебного центра «Ортикс», медицинский эксперт в области ортопедических изделий, врач общей практики